. Fashion Critics and stuff... By Mister-Paks.

FIND ME THERE

2011-11-04T02:06:00.000+01:00

RETROUVEZ MOI ICI

Vers d'autres horizons...

2011-09-28T13:03:00.000+02:00

A bientôt...Ailleurs.

~~Mister-Paks~~ Sir Zolanski.

SUPPORT FASHIZBLACK.

2011-07-04T01:53:00.001+02:00

Oui je sais. Une éternité que ce blog n'a pas été actualisé. Aux quelques personnes qui échouent de temps en temps sur celui-ci, je vous en prie, ne m'en voulez pas, je ne l'ai vraiment pas fait sciemment. Quelques perturbations dans ma vie qui j'espère vont prendre la clé des champs au plus vite. En attendant, je me ferai très rare, encore plus que d'habitude certainement, mais ça sera pour mieux revenir. Quoiqu'il en soit, là n'était pas le but premier de ce post.

Je l'avais déjà mentionné précédemment sur ce blog, il y a ce projet auquel je participe depuis maintenant presque deux ans et qui me tient énormément à coeur. Je veux bien sûr parler de FASHIZBLACK. Je ne vais pas m'attarder à expliquer encore une fois de quoi il s'agit - je ne l'ai bien que trop fait. Si je vous en parle, c'est parce que nous, le magazine mais aussi toute une communauté, avons besoin de VOUS. Pour continuer à exister, et également pour nous permettre à nous de continuer à le faire vivre, FASHIZBLACK doit absolument quitter la plateforme web pour passer au format papier.

Pourquoi ? Diverses raisons entrent en compte. Je ne vais pas toute les énumérer mais sachez que cela représenterait un immense pas dans les objectifs que l'on s'est fixé : offrir plus de visibilité aux minorités noires dans les domaines de la mode, de la beauté et de l'image ainsi que procurer un repère à toutes les personnes de couleur qui ne se retrouvent pas forcément totalement dans des Glamour & co. Certes, ça peut sembler mégalo, voire pédant. Quelques jeunes qui viennent avec la prétention de faire bouger les choses, de renverser les diktakts et bien plus...mais il y a un réel besoin d'un média pareil. FASHIZBLACK est le seul média francophone et sa version anglaise, un des rares anglophones, à proposer quelque chose de pareil : une vraie vision sur la mode africaine, les designers du continent et de la diaspora en incessante évolution, doublée d'une ouverture sur "le reste du monde". C'est le seul magazine où David Tlale cohabitera avec Sarah Burton d'Alexander McQueen. Ceci sans compter la mise en avant d'autres artistes ou musiciens véritablement talentueux qui ne demandent qu'à partager leur don. Il est important de préciser que depuis sa création sur la toile, le magazine gagne de plus en plus en reconnaissance et a pu prouver que son existence est nécessaire par ses 200.000 lecteurs mensuels ou encore ses 20.000 fans sur Facebook. Par ailleurs, quand on voit que plusieurs personnes étaient déterminées à demander à Condé Nast de sortir un VOGUE AFRICA (à tort selon moi), l'importance d'une telle publication est encore plus palpable. Aussi, au lieu d'aller quémander misérablement auprès d'un groupe de presse de mettre nos artistes et notre culture en avant, pourquoi ne pas le faire nous-même en se donnant les moyens nécessaires ? Enfin, aussi futile, gnangnan que ça puisse paraître, aider FASHIZBLACK à sortir en papier sera aussi l'occasion d'aider de jeunes personnes, créatives, talentueuses et déterminées (attention, je ne parle pas spécialement de moi, mais de mes fantastiques collègues ET amis) à réaliser leur rêve, à concrétiser leur projet dans lequel ils se sont investis, donnés corps et âme depuis des années maintenant, tout en gardant leur indépendance.

Trèves de bavardages. En effet, je blablate je blablate, mais je n'en viens toujours pas AU FAIT. Pour que vous puissiez nous aider, nous avons choisi KickStarter. Il s'agit d'un site qui permet de faire des appels aux dons à de jeunes entrepeneurs qui fonctionne un peu comme My Major Company. En ce qui concerne FASHIZBLACK, tout est expliqué dans les détails ICI. Il est possible donc de donner à partir de 5 dollars et puis, il n'y a pas limite. Dans les faits, il n'est pas question d'un don sans intérêt pour vous. En effet, de nombreux avantages sont offets en contrepartie suivant les différents niveaux de sommes investies (voir la page). Mais ce que vous faites surtout, c'est pré-commander le premier numéro papier qui, croyez moi sur parole, promet d'être ENORME. Investir dans FASHIZBLACK, ce n'est pas seulement permettre à un énième magazine de prendre place dans les kiosques, mais c'est donner la chance à toute une communauté, à des stylistes de par le monde, des designers, des photographes, des maquilleurs, des mannequins et j'en passe de montrer de quoi ils sont capables et de prouver que tous ceux qui un jour n'ont pas cru en eux, et à ce qu'ils défendaient justement, se sont éperdument trompés.

FASHIZBLACK A BESOIN DE VOUS. C'EST LE MOMENT, C'EST NOTRE MOMENT.

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Vision Glamour...

2011-06-03T20:24:00.000+02:00

Voici une série mode photographiée par Charlotte Moulard et dont le stylisme a été réalisé par la géniale Raissa Tchoulague, assistée par votre humble serviteur que je suis. Intitulé "Ultimate Diana", cet éditorial s'inspire de l'une des plus iconiques des divas, Diana Ross. J'aime beaucoup la post-production des clichés, les jeux sur les palettes chromatiques et tout le glamour qui s'en dégage, ceci sans parler de la beauté du mannequin Elodie Auster vêtu de somptueuses robes signées Basil Soda, Eva Minge et Fatima Lopes.

"ULTIMATE DIANA"

Réalisation: Raïssa TCHOULAGUE

Photographe: Charlotte Moulard

Make-Up Artist: Nuby

Coiffure: Amethyste de B-Urself Annecy

Assistant styliste : Paul-Arthur Jean-Marie

Mannequin: Elodie Auster

Publiée dans le numéro Mai-Juin de Fashizblack Magazine.

L'Atout McQueen.

2011-06-02T23:52:00.000+02:00

Lorsque l'inénarrable Lee Alexander McQueen nous quittait l'année passée, la sphère fashion était plus qu'inquiète en ce qui concernait sa succession. Tout le monde se demandait qui serait réellement capable reprendre les rennes abandonnées par le génie. Alors que certaines rumeurs annonçait Gareth Pugh, les plus sceptiques suggéraient que PPR, propriétaire du label, le ferme tout simplement afin que l'héritage ne soit jamais entaché. Trop peu pour les dirigeants du groupe : la maison McQueen méritait de continuer à vivre - le regretté créateur l'aurait voulu ainsi - et leur choix est apparu comme une évidence : Sarah Burton, bras droit du maître depuis quinze ans.

Pendant qu'Alexander McQueen s'attelait à livrer des collections magistrales dont plusieurs s'inscrivent dans les annales, elle était là tapie dans l'ombre et apprenait tout. "Je suis entrée dans cette maison comme stagiaire alors que j'étais encore étudiante à la St Martins School de Londres. Et je ne suis plus jamais repartie. Il m'a tout enseigné" confie t-elle. Pour son premier défilé de prêt-à-porter printemps-été 2011, tout le monde l'attendait alors au tournant. Un défi plein de pression et d'angoisse qu'elle releva pourtant avec brio. Dans la pure tradition McQueen, sans pour autant s'enfermer dans un éternel hommage, son travail possède la même exigence technique dont Lee avait fait une priorité avec cette notion de fantasque propre à la maison. Toutefois, il est carrément impossible de ne pas noter ce supplément mélioratif de féminité que Burton justifie avec beaucoup d'humilité : "sans doute est-ce simplement parce que je suis une femme". Les codes maison sont adoucis mais pas dénaturés. Comme par le passé, le défilé est une exploration d'un thème précis plutôt qu'un simple vestiaire à tendances. Ici, la créatrice nous entraîne dans une balade dans la nature, la vraie, fragile, dynamique et magnifique à la fois. Au fil des passages, les pièces apparaissent comme des performances isolées telles que ce modèle corseté en paille véritable, ourlée d’épis de blé ou encore la majestueuse robe entièrement faite de plume.

(Printemps/Eté 2011)

Dévastée par la mort de son mentor, Burton a longuement hésité lorsqu'on lui a proposé de reprendre la direction artistique : "la vision de Lee était tellement différente de celle de tout le monde. Je ne pouvais pas prétendre faire ce qu’il faisait. Mais je me suis juste dit : Pourquoi Lee a-t-il fait tout ça ? Juste pour que l’on arrête son œuvre ? J’ai donc réfléchi à ce que je voulais vraiment. Ce qui était le mieux pour moi. Comme beaucoup de femme de mon âge, je voudrais faire des enfants, mais j’ai pensé que ce n’était pas une raison de ne pas relever ce challenge. Finalement, j’ai décidé de le faire avec cette idée en tête : faire de mon mieux." Et, heureusement qu'elle a pris cette décision car elle dépasse même les espérances de tous, ce qu'elle prouva lors de son second défilé à la Fashion Week parisienne pour l'automne-hiver 2011/2012. Dès les premières silhouettes, on se retrouve tout d'abord subjugués par la sensibilité que l'anglaise apporte à la maison. Puis, c'est l'incroyable savoir-faire technique superbement maitrisé qui laisse sans voix. Cet opus, qui tient davantage de la haute couture que du prêt-à-porter, comprend des modèles à l'aura magique et fédérateurs de rêve. Tout est parfait. Que ce soit la robe à corset entièrement composé de bris de porcelaine bleue à fond blanc sur une grande jupe écumante de mousseline ou encore les manteaux et les tailleurs en tweed, impeccablement coupés, relevés à coups de plumes et de fourrure. Les souliers non plus ne sont pas en reste : ces chaussures comme sculptées aux allures folles et architecturales complètent à merveille ce vestiaire d'une force émouvante et délicate. Sarah Burton parvient à redonner toutes ses lettres de noblesse au mot luxe.

(Automne/Hiver 2011/2012)

Après ces deux excellentes performances, sans compter les collections masculines, les pré-collections et le vestiaire de la seconde ligne McQ tout aussi magistralement exécutés, elle a réussi a balayé d'un revers de main toutes les incertitudes qui pouvaient persister. Comme elle le dit elle-même, perpétuer l’œuvre d'Alexander McQueen est une seconde nature chez elle. "Son ADN est moi", clame t-elle. Nonobstant, cela ne suffit pas. Elle devra toujours aller plus loin, c'est-à-dire conserver la politique propre à la marque, tout en continuant à explorer sa propre personnalité, son imagination, à dépasser ses limites et à surprendre. Et çà, elle en est très bien consciente :"il y aura toujours des éléments McQueen mais, en même temps, vous devez rester honnête avec vous. C’est ce que Lee m’a toujours martelé : ‘On doit pouvoir te voir derrière ton travail.’" Adoubée par la critique et les clientes dont l'héritière Daphne Guinness, elle connait même la consécration en habillant Kate Middleton pour son mariage avec le Prince William d'Angleterre. C'est dire qu'elle assure un avenir radieux à la maison laissée orpheline un an plutôt. Et même si elle n'aura jamais la prétention de l'affirmer : le nouvel enfant terrible de la mode, c'est bien elle.

(Automne/Hiver 2011/2012)

Article publié dans le numéro Mai/Juin de Fashizblack Magazine.

Edward Enninful et Giovanna Battaglia réussiront-ils à sauver W ?

2011-05-29T01:51:00.005+02:00

Depuis le jour où je l'ai découvert jusqu'en septembre 2010, je dois dire que j'appréciais énormément chaque lecture du magazine W. Appartenant à l'écurie Condé Nast et autrefois dirigée par Patrick McCarthy, cette publication, centrée autour des personnalités qui font les monde de la mode, de la musique et de l'art, m'était rapidement devenue indispensable. Je parcourais avec beaucoup d'attention les sujets que je trouvais à chaque fois recherchés et très instructifs, rien à voir avec certains papiers vains et incessamment renouvelés que l'on peut retrouver dans les autres magazines. Sans parler, des couvertures, au design poussé, très pointues et, il faut le dire, toujours magnifiques à regarder. Il en est de même pour les séries mode qui, pour la plupart, ne manquaient jamais d'audace, de peps et ce, sans jamais tomber dans la surenchère.

(W avant Tonchi).

Puis, mi-2010, on annonce le départ de McCarthy ainsi que la nomination de Stephano Tonchi, alors rédacteur-en-chef de T Magazine (volet mode du New-York Times), à la tête du magazine. Déjà même au temps où il travaillait chez T, il était rare que je sois séduit parce qu'il y proposait. De fait, son travail me donnait toujours cette impression de "mode facile", agencée dans le but de choquer (donc créer du buzz) et bien souvent maladroitement hyper-sexuée et dans le fond, très plate. Ce qui n'a pas manqué d'être patent dès son premier numéro en tant que "Editor of W Magazine".

(Stephano Tonchi).

Pour l'édition d'octobre 2010 en l'occurence, c'est une Kim Kardashian nue, que l'on pouvait retrouver en couverture, la poitrine et les parties intimes, néanmoins cachées par deux espèces de bannières. Par contre, à l'intérieur, les choses étaient différentes : on pouvait tout voir. Poitrine, fesses, etc..Kardashian était complètement dévoilée. Par ailleurs, le design de la cover s'est trouvé complètement appauvri, réduit à un minimaliste des plus fades.

(Kim Kardashian pour W, Octobre 2010).

Qui plus est, les sujets, et ce même sur le site, sont devenus de plus en plus barbants. On ne sent plus cette esprit de mode qui goûte l’inaccessible et emmène au rêve . Il y a toujours ce côté osé, de bouleversement des codes, mais ce n’est tellement pas subtil. Au fil des mois, Tonchi a continué de se démarquer par son manque de créativité, les couvertures se ressemblant de plus en plus, notamment avec ce fond gris peu enthousiasmant qui apparaissait désormais comme un leitmotiv. Nul besoin de préciser donc que j'ai été tellement déçu si bien que j'ai arrêté d'investir dans le W. En effet, je préférais largement dépenser mes sous dans un INTERVIEW, le magazine du photographe Fabien Baron, ex-collaborateur de Vogue, qui ne cesse de me surprendre. D'ailleurs, je n'étais pas le seul. Le mécontentement et, je suppose, la désagréable surprise du lectorat se sont vite manifestés : en un mois, W avait perdu 14% de ses ventes mensuelles.

(W sous Tonchi).

Dans l'optique que W était définitivement vide d'intérêts et alors que je n'attendais plus que les dirigeants de Condé Nast se décident à congédier Tonchi, j'apprends récemment que Giovanna Battaglia (je vous avais déjà parlé d'elle) s'apprêtait à intégrer l'équipe du W en tant que Editor-At-Large. Je dois dire,qu'en tant que grand fan des shoots qu'elles réalisent pour les différentes éditions de Vogue, j'étais assez galvanisé par la nouvelle. En plus de son style personnel, très étudié et presque toujours efficace, elle a cette touche d'onirisme dans son travail qu'elle sait avec beaucoup de finesse ajuster à n'importe quel thème. L'espoir m'est donc peu à peu revenu à me disant que grâce à elle, le magazine comportera quand même quelques éditoriaux qui vaudront le détour voire même des covers.

(Giovanna Battaglia).

(Différentes réalisations de Battaglia pour le Vogue Italie, et le Vogue Japon).

Ensuite, mon enthousiasme s'est davantage affirmé lorsque j'ai su que Edward Enninful deviendrait le prochain rédacteur-en-chef mode de W. Alors Edward Enninful -que l'on peut d'ailleurs voir dans le film "The September Issue", c'est une figure du monde de la mode que j'admire énormément. Déjà, je respecte son parcours. Qu'on ne se mente pas, s'imposer et se faire un nom dans le milieu lorsque est un homme noir, est tout sauf évident. De plus, jusque là Fashion Director pour le glossy anglais i-D, il s'est toujours démarqué grâce à ses séries mode d'une esthétique irréprochable, en phase avec l'air du temps et témoignant d'une vraie vision.

(Grace Coddington et Edward Enninful).

(Réalisation d'Edward Enninful pour le Vogue Italie).

Je suis conscient que sous le joug de Tonchi, dont le licenciement n'est visiblement pas programmé malheureusement, il sera difficile que ces deux-là réussissent, d'un coup de baguette magique, à sortir W du gouffre artistique et de la vacuité éditoriale dans lesquels il est plongé actuellement. Je tiens notamment à croire que leurs pattes sauront se manifester assez rapidement et parviendront nonobstant à rendre à la publication un soupçon d'intérêt...

Kate Moss, elle a quoi de si spécial en fait ?

2011-05-15T16:38:00.001+02:00

Depuis le 13 Mai, l'on peut retrouver à la Galerie de L'Instant, (Paris 3ème), une exposition vouant un culte à Kate Moss. Un florilège de clichés pris par une série des photographes les plus importants de ces dernières années, à l'instar de Marc Hispard, Mike Figgis, Mary Mccartney, Patrick Demarchelier, Richard Dumas, ou encore Juliette Butler mais aussi des toiles signées Lucian Freud, Marc Quinn, Sam Taylor Wood, entre autres, représentant le top model anglais seront ainsi mis à la disposition du public. Sans aucun doute, Moss est donc un des seuls et rares mannequins à jouir d'un tel honneur. Depuis que Bettina Rheims l'a photographiée pour son livre "Modern Lovers" dans les années 90, alors qu'elle n'avait que 14, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, elle fascine et suscite de l'intérêt toujours plus croissant. D'où mes questionnements du jour : pourquoi une omniprésence aussi importante et presque étouffante visuellement parlant ? pourquoi une telle pérennité dans le milieu ? Pourquoi n'a t-elle pas perdu de sa "lueur", de sa notoriété comme les autres modèles de la génération des supermodels des 90's ? Et surtout, comment y est t-elle arrivée ?

(Par Juliette Butler (1995) et Mary McCartney, “Kate in Red Dress” (2004))

Lorsqu'elle débutait, début des 90, sa carrière dans le mannequinat, la mode était aux "waifes”, ces jeunes filles, aux corps squelettiques et à l'air constamment perdu/abandonné. On peut donc (essayer de) comprendre qu'à l'époque elle s'avérait incontournable vu son corps qui était l'archétype du genre. Puis, au milieu de la décennie, ce fut au tour des Naomi, Claudia, Tyra et des autres d'imposer une silhouette sculpturale légèrement plus plantureuse que ce qui se voyait. Parallèlement, la féminité de Kate Moss se révèle un peu plus et on voit quelques formes se dessiner sur son corps, en témoigne des photographies de Peter Lindbergh ou Ellen Von Unwerth. Encore une fois, elle se fond dans le mouvement même s'il y a toujours ce petit quelque chose qui l'a fait sortir du lot. Un peu avant 2000, Anna Wintour, suivie par la plupart des magazines, commence la mise en lumière des actrices et des chanteuses. Très rapidement, les mannequins passent au second plan et luttent, tant bien que mal à garder leur place d'antan. Les années passant, elles réussissent à rester dans la lumière mais se voient peu à peu remplacer par une hordes de gamines de l'est de l'Europe et surtout surplombées par les fameuses stars hollywoodiennes si bien qu'elles finissent par perdre de leur statut. Une à une, celles qui ont régné en maitresses sur le monde de la mode cherchent des issues de secours, se trouvent des secondes options tout en s’arrangeant à rester plus ou moins présentes dans le milieu (cf N.Campbell). Pourtant pas la Brindille, qui continue de tenir tête aux rivales et s'assure toujours une place de choix dans les magazines, les campagnes et sur les podiums. Elle surfera ainsi sur son éternelle vague du succès jusqu'en 2005 où le fameux scandale du rail de cocaïne éclate. Fréquentant depuis un moment le junky Pete Doherty, le ''Daily Mirror'' publie, en couverture, une photo issue d'une vidéo tournée avec un téléphone portable qui la montre sniffant de la cocaïne. Immédiatement, elle perd des contrats importants dont Burberry, Chanel et H&M. Pour la première fois, le public et beaucoup de professionnels lui tournent le dos. Mais pour une très courte durée. Après une horde de méa culpa et une bonne rehab, elle revient sur le devant de la scène. Le Vogue Paris lui consacre même une édition spéciale un mois de décembre où elle reçoit le soutien de Catherine Deneuve, Johnny Depp, Alexander McQueen, Roberto Cavalli, Longchamp, etc. Ni une ni deux, les affaires reprennent et depuis elle est toujours au sommet, n'en démord pas. Ce scandale, au lieu d'y mettre un terme, a, au contraire, booster sa carrière. Qui des Naomi, Klum, Herzigova, Schiffer, et autres peut se targuer de figurer dans un maximum de campagnes incontournables (Balmain, Isabel Marant, La Parisienne d'Yves Saint Laurent...) en une seule saison ? D'enchainer une campagne virale avec Dior, des spots Vogue Eyewear sans compter les collaborations avec Topshop et Longchamp. Pas grand monde en fait, et ce même dans la nouvelle génération de mannequins.

(Par Corinne Day (2001) et Marc Hispard (1993))

Personnellement, je n'ai jamais trouvé qu'elle avait quelque chose de si EXTRAORDINAIRE. Ok, elle a de la présence, comme pas mal de tops modèles mais en ce qui me concerne çà s'arrête là. Parfois, il m'est arrivé d'entendre : "Non mais c'est une styliste plutôt prometteuse et talentueuse". Ce à quoi je me permets de répondre par la négative. A la limite, elle est juste douée d'un bon œil qui lui permet de bien reproduire les tendances et les gimmicks up-to-date dans ses collections avec Topshop ou encore Longchamp (et encore, il y a des bureaux de style pour ça), qui frôlent même souvent, pour pas mal de pièces le mauvais goût. Chez Topshop par exemple, les opus ne marchaient que parce qu'il y avait son nom affublé sur l'étiquette sinon, la qualité même n'y était pas vraiment. D'ailleurs au bout de 4 ou 5 saisons, cela s'est bien senti. Le manque de valeur créative ajoutée a tôt fait de se faire ressentir ce qui emmena à la fin de la collaboration, les ventes ne suivant plus vraiment. Quant à son look tant loué, il s'agit d'un style rock'n'roll parfois chic, un peu bobo, déjà vu et revu. En somme, rien de bien novateur.

En fait, je dirais que la raison de son succès est en grande partie due au fait qu'elle est un condensé de tout ce que la société "aime"/"affectione" à l'heure actuelle et parfois sans même forcément s'en rendre compte : des histoires d'amours compliquées qui se finissent tristement (cf avec Johny Depp, Doherty), cette notion d'ange entrainée dans le mal mais qui réussit à s'en sortir, la reconversion, les scandales ici et là, de la provocation (maitrisée aujourd'hui)... Elle représente l'artiste martyr, écorchée vive, la rock star scandaleuse qui arrive toujours à toucher. Avec tout cela, elle parvient ainsi à se mettre un large de panel de personnes dans la poche, réussit à les convaincre, fascine, et ce au profit des différentes marques qui l'engagent...En ce qui me concerne, j'en fais une overdose.

La valse des directeurs artistiques...

2011-05-11T17:18:00.005+02:00

Cela faisait longtemps que la microcosme mode n'avait pas assisté à un tel jeu de chaises musicales dans les hautes sphères de la création, à savoir les directions artistiques, qui dure déjà depuis un moment déjà. Recap', interrogations, (tentatives de) réponses, et hypothèses.

(Christophe Lemaire).

Tout a commencé lorsque le fantasque Jean-Paul Gaultier annonçait qu'il se retirait de Hermès. Après 7 ans de bons et loyaux services, le créateur estimait qu'il était temps de prendre congé, à l'amiable, de la maison française à laquelle il avait su insuffler une nouvelle énergie, agréablement folle et intemporelle. Malgré la déception de nombreuses personnes, le clan Dumas, propriétaire de la marque, nomme alors Christophe Lemaire à la direction artistique. Ce jeune français qui débarque fraîchement de Lacoste (où il sera remplacé par Felipe Oliveira Baptista) éveille les doutes chez beaucoup. En effet, on se demandait s'il réussirait à tenir le rythme, venant plutôt de l'univers du sportswear, et à perpétuer le travail de JPG sans pour autant tomber dans la simple copie sans oublier d'inculquer une autre personnalité aux collections. En mars derniers, lors du défilé Automne-Hiver 2011, il a anéanti toutes les suspicions grâce à un opus à l'élégance qui misait sur la durée, dans la juste lignée de ceux de son prédécesseur. Mélangeant des influences asiatiques aux codes du chic austère façon années 20-30 propre à Hermès, Lemaire marque définitivement avec cette collection le passage à une nouvelle ère pour la maison qui semble très intéressante. Toutefois, comme le dit le proverbe, il est préférable de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attendons donc la saison prochaine pour une validation totale.

(Hermès, Automne-Hiver 2011)

Quelques mois plus tard, c'est Christophe Decarnin qui quitte son poste chez Balmain ,alors qu'il avait réussi à faire renaître le label de ses cendres, résultat d'une dépression due au rythme insoutenable inhérent à sa fonction et à une mésentente avec le DG, Alain Hivelin. Arrivé en 2006, le français avait imposé une nouvelle silhouette caractérisée par un goût prononcé pour le bling-bling, des épaulettes en veux-tu en voilà, des pantalons étriqués, des shorts outrageusement courts et une allure aux forts accents rock. Rapidement, sa proposition séduit les critiques de mode, les clientes et les célébrités, de Beyoncé à Rihanna en passant par Demi Moore. Nonobstant, fort de son succès, il ne tardait pas à s'enfermer dans cette vision clinquante et oversexy de la femme, un cycle lassant et décevant à chaque fois. Mis à part les thèmes de fond et les différentes tendances exploitées (militaire, grunge, baroque...), saisons après saisons, on n'avait la ferme impression de revoir la même collection encore et encore si bien qu'il n'a pas fallu très longtemps pour remettre en doute la créativité voire même le talent du créateur. De plus, dans une trop patente volonté commerciale, certaines créations arrivaient même à manquer cruellement d'une réelle esthétique. Plusieurs ont également renvoyé la faute sur Emmanuelle Alt (et Carine Roitfeld) consultante pour la marque, lui reprochant d'imposer ses codes, ses envies, son style et de freiner ainsi l'imagination de Decarnin (notez qu'on constate le même phénomène du côté d'Isabel Marant dont elle s'occupe(pait) aussi du consulting). Si c'est le cas, on peut donc aisément comprendre la dépression nerveuse du styliste, qui a même abouti sur un internement en maison psychiatrique. N'importe qui pris dans cette engrenage, tiraillé entre les volontés du prêtresse de la presse, les exigences d'un patron, attentif sur le fait que les ventes ne devaient pas chuter, et les critiques toujours plus virulentes quant à son manque d'inventivité, aurait à un moment ou l'autre craquer. En ce qui me concerne, je n'ai jamais vraiment cru au fait que Decarnin puisse être un créateur de grand génie à l'image d'un Alber Elbaz par exemple. Dès le départ, on (Alt et son équipe de consultantes) lui a montré la voie et il s'est contenté de rendre les lignes commerciales.

(Christophe Decarnin en Backstage)

Quoiqu'il en soit, du côté de Balmain, on a déjà élu le successeur. Alors que plusieurs rumeurs annonçaient Mélanie Ward, styliste freelance et collaboratrice du Harper's Bazaar, c'est finalement le très jeune Olivier Rousteing qui reprend les rennes. Bordelais diplômé de l’École supérieure des arts et techniques de la mode (Esmod), il dirigeait le studio de création de la marque depuis 2009. A vrai dire, et comme beaucoup, je doute que cette nomination changera quelque chose à l'engouffrement créatif de Balmain. Rousteing collabore depuis longtemps avec Decarnin et il est certain que les codes de ce dernier seront très présents dans son travail. Qui plus est, si on l'a choisi lui, c'est bien pour ça : ne pas dénaturer la formule qui marche si bien pour le label français...Toutefois, sait-on jamais, il peut nous réserver une agréable en octobre prochain lors de la semaine de la mode parisienne. D'ailleurs, c'est tout ce que je (lui) souhaite.

(Olivier Rousteing)

Ensuite, telle une bombe, la nouvelle tombe fin mars que Jean Bousquet, PDG de Cacharel, ne renouvelait pas le contrat de Cédric Charlier alors que celui-ci venait de signer trois saisons très prometteuses. Alors que la maison célèbre pour son liberty a connu de nombreuses années sombres, le jeune belge, ancien assistant de Jean-Paul Knott et d’Alber Elbaz chez Lanvin, était parvenu à lui donner une aura plus jeune et fraîche tout en respectant l'ADN romantique maison. Presse, acheteurs et clientes étaient unanimes : il s'avérait être l'homme de la situation. Pourtant cela n'a pas semblé suffire à Bousquet. D'après les dires, il souhaitait développer les activités de la marque et lancer des lignes hommes, enfants, lingerie...ce que Cédric Charlier n'a pas forcément approuvé, préférant se concentrer, vu le passif de la marque, sur le prêt-à-porter féminin. Logique somme toute beaucoup plus judicieuse surtout lorsque l'on connait les augmentations de chiffres d'affaires qu'il a réalisées ( 93 % avec la croisière 2010 et de 113 % avec la collection A/H 2010-2011) en si peu de temps, dans le contexte économique actuel, sans support pub ni marketing de masse. Dans une optique d'en gagner toujours plus et en négligeant par la même occasion la création, les dirigeants de Cacharel ne se rendent peut-être pas compte des risques qu'ils courent. De fait, le label regagnait petit à petit sa place d'antan et surtout, je me répéte, avait réussi à convaincre tout le monde. Pour le moment, aucun successeur n'a encore été annoncé. En espérant que celui-ci se montrera à la hauteur. Quant à Cédric Charlier, il s'est dit "choqué" et "avoir l'impression de vivre dans un monde sans logique ni raison". Il est vrai que je n'ai jamais été aussi déçu d'un remplacement de designer depuis le licenciement d'Olivier Theyskens chez Nina Ricci, mais nul doute qu'il saura rebondir.

(Cédric Charlier)

(Cacharel, Printemps-Eté 2011)

Autre désappointement, en tout cas pour moi, le renvoi de Tommaso Aquilano et Roberto Rimondi de Gianfranco Ferré. Après avoir pris la direction artistique de la maison très peu de temps après la disparition de l’emblématique couturier italien, ils présentaient des collections renversantes de glamour et de qualité qui, elles aussi, ont mis d'accord la critique. Seulement, il semble que leur style très "red carpet" ne convenait pas à aux attentes des nouveaux investisseurs basés à Dubaï du groupe Paris Group, qui eux, préféraient une plongée dans les archives de la maison et une silhouette davantage casual-chic. Il est vrai que les logorrhées styliste du duo, couple à la ville, ne correspondaient pas toujours parfaitement à l'esprit de Ferré mais ils ne manquaient pas pour autant de pertinence, a contrario, ils l'adaptaient à l'air du temps..En bref, Ahmed Sankari, le fils d’Abdulhader Sankari, patron de PG, préside désormais au destin de la marque italienne.L’identité du ou des successeurs n’a pas encore été dévoilée. Pour ce qui est de Aquilano et de Rimondi, je ne me fais néanmoins pas énormément de souci pour eux. Ils possèdent leur propre maison, Aquilano.Rimondi, aux lignes très lolita avec une bonne dose de sensualité, qui crée chaque fois l'évènement lors des Fashion Weeks milanaises.

(Aquilano & Rimondi)

(Gianfranco Ferré A/h 2011-2012)

La rumeur courait, a été démentie, puis s'est relevée vraie : Hannah McGibbon était bel et bien dans le collimateur et se retrouve aujourd'hui à la porte de Chloé. Succédant à la génialissime Phoebe Philo, qui avait décidé de se consacrer à sa famille, la styliste anglaise s'en est très bien sortie... durant les premières années. Elle s'évertuait à proposer des vestiaires résolument chics, très parisiens, et d'une délicate féminité. Puis, progressivement, elle témoignait d'une absence d'inventivité servant encore et toujours la même soupe néo-bourgeoise. Jusqu'à son dernier défilé A/h 2011, où elle s'est essayée à quelque chose de nouveau et essuyait un cuisant échec. Ce florilège de tenues composées de cuir façon python, de tissus imprimés python, de maille imitant la peau du python, de toutes les couleurs et de toutes les formes a été critiqué. Je pense que ça été la goutte d'eau qui a débordé du vase et surtout, il était temps. La pauvre Hannah s’essoufflait. On apprend donc qu'elle quitte la marque pour soi-disant "se consacrer à des projets personnels". Pour la remplacer : Clare Waight Keller, anglaise également. Cette dernière a officié pendant environ cinq ans pour Pringle of Scotland. Je dois avouer qu'il s'agit là d'une marque à laquelle je n'ai jamais accordée énormément d'attention. De son travail, je n'en connais pas grand chose, ni de son évolution. Toutefois d'après ce que j'ai lu et vu, elle est diplômée du Royal College of Art et a fait ses armes chez Gucci - période Tom Ford - puis chez Ralph Lauren et Calvin Klein. Du côté de Pringle of Scotland, réputé pour sa maille et son cachemire, elle serait parvenue à lui apporter une bonne dose de neuf. Encore une fois, attendons septembre pour en juger et porter un avis.

(Clare Waight Keller)

(Chloé, Automne-Hiver 2011)

Et enfin, j'ai été très choqué de savoir que GAP, le géant américain, licenciait son designer star, Patrick Robinson. Il œuvrait avec talent, depuis mai 2007, à doter le label californien d’une image mode plus pointue et à incarner la marque aux yeux du grand public. Les raisons de ce renvoi ? Une chute massive du chiffre d'affaire mise sur le dos de Robinson à qui l'on reproche de ne plus être aussi efficace que par le passé.

Il y a plusieurs raisons qui causent la séparation d'une maison et de son directeur artistique. Cela peut être une envie d'ailleurs pour le styliste, une nouvelle prise de direction qui ne convient pas aux deux parties, des ventes catastrophiques...Parfois il y en a même qu'on ne comprend pas forcément, qui ne tiennent pas la route. Toutefois, en observant de plus près, dans la plupart des cas, il s'agit bien souvent d'une envie des dirigeants d'engendrer (encore) plus de bénéfices et ce, au détriment de la créativité, de l'originalité et de la véritable proposition mode. Nous y sommes toujours, cette victoire presque perverse de l'aspect commercial. En même temps, il faut s'y résoudre, l'industrie de la mode pèse des milliards et emploie des millions de personnes. Ça doit tourner, et ces gens ont besoin de manger...

P.S : Vous constaterez que je n'ai pas abordé la situation de la maison Dior. Galliano renvoyé pour les raisons que l'on connait tous (et viré également de sa propre marque détenue à 94% par Dior), Bernard Arnault a annoncé que le studio Dior continuera à travailler sur les prochaines collections en attendant que l'administration choisisse le nouveau directeur artistique, ce qui devrait prendre un bon bout de temps.

Et si Carine avait tout gagné ?

2011-05-06T02:10:00.002+02:00

Vu ma manière assez récurrente de parler de l'ex-rédactrice en chef du Vogue Paris sur ce blog, on finira par penser que j'adore cette femme ou pire encore que je lui voue un culte, et ce malgré les critiques que je lui adresse régulièrement...Que nenni ! Disons juste qu'il s'agit d'un personnage qui m'a toujours intrigué, positivement et bien souvent négativement, par sa façon d'être, sa vision et cette aura mystérieuse qu'elle dégage à chaque fois.

(Au gala de l'AmFar en Givenchy Couture).

Pour la petite anecdote, Carine Roitfeld, je l'avais aperçue au défilé Galliano lors de la semaine de la mode menswear à Paris en juin dernier. A vrai dire, elle possède vraiment un truc qui capte l'attention, un vrai charisme. Ça se ressent déjà dans ses photos et vidéos mais encore plus en vrai...Quoiqu'il en soit, dernièrement, ce sont ses multiples collaborations et actions dans l'industrie depuis qu'elle a quitté les bureaux du Faubourg St Honoré qui m'ont interpellé. Alors que suite à un supposé licenciement/une démission forcée, plusieurs personnes, en particulier ce qui ne l'appréciaient pas forcément, annonçaient sa fin, la dame aux yeux charbonneux a su prouver -et continue à le faire - qu'on ne perd pas son statut de prêtresse de la mode en un claquement de doigt ; en tout cas pas elle. Très rapidement, Roitfeld a su rebondir et on apprenait qu'elle serait la prochaine consultante mais aussi muse de Barney's. Le multi-marque américain a en effet réquisitionné sa "french touch" afin d'insuffler un nouvel air à ses catalogues et à ses vitrines avec l'aide du photographe Mario Sorrenti. Etant donné l'importance de ce temple du luxe new yorkais, il s'agissait d'un coup de maître pour celle dont les mauvaises langues clamaient déjà "la traversée du désert' après son absence remarquée aux fashion weeks de février et de mars dernier et qui se rapprochait en même temps de ses enfants, Julia et Vladimir. Plus tard, en plus de l'annonce de la sortie en octobre de son livre, Irreverent, réalisé en collaboration avec Olivier Zahm, Karl Lagerfeld confiait qu'elle était la styliste de la prochaine campagne Automne/Hiver Chanel shootée par ses propres soins et avec Freja Beha (oui, ENCORE) pour égérie. Aussi, il y a quelques semaines, une rumeur a fait surface, disant que Carine et son très cher ami Riccardo Tisci pourraient se retrouver à la direction artistique de Dior, succédant ainsi à John Galliano. Si cette nouvelle semblait assez improbable, on dirait qu'elle n'était pas si loin de la vérité. Dernière rumeur en date, Lady Roitfeld serait en train de travailler à la confection de sa propre ligne de vêtements. Sa propre marque. Et, il n'est pas question de racontages en l'air. Le top modèle Amber Athernon a publié une photo sur twitter montrant un top avec une étiquette siglée du nom de la styliste. Il n'en fallut pas plus pour que la toile et la sphère mode s'affolent, émettent toutes les hypothèses possibles et imaginables. D'ailleurs, le journaliste mode Derek Blasbkerg aurait twitté une photo de Carine entourée du coiffeur Luigi Murenu et du photographe Iango Henzi, en suggérant qu'ils travaillaient peut-être sur le book de Lady R. Dans le cas où çà se confirme, ce serait quand même fou : passer de styliste-muse influente à rédactrice en chef influente à icône de mode influente pour retomber au stade de styliste sans emploi avant de redevenir styliste influente et peut-être par la suite créatrice de mode influente...Et pour ne rien gâcher, j'ai récemment entendu qu'elle réalisera la couverture du numéro de Septembre de V Magazine ( donc le plus important ).

En fait, j'en viens à me demander si Carine n'a pas tout gagné dans cette affaire. Certes, son association avec Tom Ford à la naissance du porno-chic au début de la décennie avait déjà fortement contribué à sa notoriété mais, pendant 10 ans, elle a eu le temps de se constituer une infaillible réputation, je dirais même de se construire un mythe. Et si après tout, elle prévoyait cette éventualité depuis le début ? Grâce à son background de rédactrice en chef de l'un des plus importants magazines de mode au monde et son indépendance retrouvée, Carine Roitfeld est le personnage que tout le monde s'arrache et veut inclure dans son projet. Tout le monde veut profiter de son expérience et de sa notoriété bien plus que sa créativité et de ses propositions ; je me permets de penser. Elle a su partir au bon moment, sans trop de tracas afin de conserver cette force qui fait aujourd'hui son succès dans le microcosme mode. En observant de plus près, on peut constater qu'en fait, elle conserve son influence intacte voire même qu'elle la rend encore plus prépondérante. Non seulement, elle n'a plus à craindre les représailles de Xavier Romatet et de Sir Newhouse, grands patrons de l'écurie Condé Nast et surtout de Mr LVMH, Bernard Arnaut, à l'origine de son départ selon les rumeurs, et en plus de cela, elle est totalement libre et peut ainsi multiplier les opportunités en bonne workaholic qu'elle est. Contrairement à une Anna Wintour, elle est un peu l'électron libre de la mode avec une réelle main mise sur le reste de l'atome. Nul doute que si elle lance vraiment un label, celui-ci bénéficiera de cette aura et marchera, qu'importe la qualité et l'esthétique de la collection. Porter du Roitfeld sera l'équivalent de la découverte du St-Graal pour toute fashionistas qui se respecte. Elle l'avait dit dans son dernier édito pour le VP en mars dernier, "ce n'est qu'était un aurevoir" et ne cesse de le confirmer. N'en déplaise, il faudra définitivement composer avec elle dans cette industrie.

(Carine Roitfeld pour le Visionaire Magazine, shootée par Karl Lagerfeld)

Quand les rédactrices(teurs)/stylistes deviennent des stars.

2011-04-07T17:57:00.000+02:00

Depuis la sortie de "The September Issue", Anna Wintour, qu'on ne présente plus, n'a jamais autant occupé ce statut de star, dont la notoriété dépasse même le cadre du microcosme mode. En moins de deux ans, celle qui a pour habitude de mettre d'autres personnes en couverture s'est retrouvée à la Une d'une pléiade de magazines à l'instar du glossy INDUSTRIE ou encore du Wallstreet Journal Magazine. Cette célébrité largement plus mainstream qu'auparavant s'applique également aux autres Fashion Editors/Stylists. En effet, les photographes-blogueurs, en photographiant tous leurs moindres faits et gestes, ont ainsi établi une inédite catégorie de peoples qui en quelque sorte fascinent les aficionados de l'industrie, mais peuvent également intriguer ceux qui y sont assez étrangers .Comme Anna Dello Russo, pionnière du mouvement l'a dit : "Il est question de nous, les gens qui travaillent dans la mode. De ce que nous portons, de comment nous nous maquillons, de ce que nous faisons et même de ce que nous vivons...C'est un nouveau phénomène".

(Anna Wintour en couverture du Wall Street Journal Magazine).

Au départ, dans les années 90, ce sont Naomi Campbell et sa bande d'illustres tops-modèles qui étaient au cœur de l'attention du milieu. Puis, en 2000, les actrices et autres chanteuses ont commencé à être de plus en plus présentes et convoitées. Avec l'avènement des sites comme ceux du Sartorialist ou encore de Tommy Ton (Jak&Jil), on réalise l'influence de rédactrices telles que Emmanuelle Alt. Suite à leur multiples apparitions sur les blogs de street-styles, elles sont devenues encore plus connues que les magazines pour lesquelles elles bossent et les éditoriaux mode qu'elles mettent en œuvre. Ainsi certaines pour avoir des conseils ne vont plus se référer à ce qu'elles peuvent lire dans un MARIECLAIRE ou un GLAMOUR mais iront s'inspirer d'une Elisa Nalin ou d'une Giovanna Battaglia. De plus en plus perçue de l'extérieur comme un divertissement, la mode se trouve dans un contexte de démocratisation. Elle ne se réserve plus forcément à une élite ou une bande de connaisseurs. En plus de ceci, si l'on prend en compte la rapidité de l'information doublée par la facilité d'accès, le constant est vite fait : l'intérêt porté pour ces personnalités auxquelles il est sans doute plus facile de s'identifier, stylistiquement parlant, et qui montre une véritable authenticité par rapport aux mannequins des pages mode ne cesse de croître. En témoigne le groupe facebook, "Lanphearites Unites" créé en l'honneur de la très rock'n'roll Kate Lanphear, directrice créative pour le Elle américain.

(Giovanna Battaglia, Elisa Nalin, Kate Lanphear).

Toujours grâce aux photos de street-style, la façon dont elles s'habillent semble un peu plus accessible et fait davantage figure d'autorité. De fait, elles sont les personnes à l'origine de ce que l'on peut voir dans les magazines, qui mettent en avant les tendances, voire même qui en décident. Par le passé, les célébrités d'Hollywood et autres fascinaient de par leur style et leurs choix vestimentaires, capillaires, etc...Certes, c'est toujours le cas de nos jours, nonobstant, aujourd'hui leurs looks sont tellement travaillés et pour la plupart pris en charge par des stylistes qu'ils en perdent toute once de naturel et même d'originalité. Ce n'était donc plus qu'une question de temps avec que l'attention se tourne vers les responsables de cette imagerie, ceux qui établissent ses "fameux diktats" mis sous les projecteurs par le biais des stars.

Plus haut, j'ai parlé d'une démocratisation de la mode...En y regardant de plus près, en fait, ce n'est pas la mode qui se fait plus populaire mais plutôt les personnalités qui la "régissent", la font, grâce aux médias. D'une certaine manière, c'est comme braquer le projecteur sur un point bien précis au milieu d'une vaste étendue sombre. Par exemple, si l'on doit se rendre dans les quartiers de Paris affublés d'une étiquette "hype" et interroger un de ses hipsters ou une des ses fashionistas, nombres d'entre eux, bien que n'ayant jamais entendu parler d'elle cinq ans auparavant, diront connaître Carine Roitfeld sans pour autant en savoir plus que çà à-propos de son travail, de l'esthétique qu'elle prône dans le milieu et de ses réalisations. Aussi, avec la multiplication des blogs de gossips ou encore satiriques sur la mode, on constate que les gens sont beaucoup plus intéressés par le processus, les incidents, et les ragots au sein du milieu que par ce qui se passe sur les podiums.

(Carine Roitfeld : Jak&Jil).

Seulement, il réside une ombre au tableau. Ou plutôt, un danger. A cause de cette sur-médiatisation qui - il faut le dire - leur profite, il y a de fortes chances que l'une après l'autre, elles perdent de l'authenticité qui les caractérisait. D'une part, en étant sans cesse exposées, même si d'un côté, elles n'y peuvent rien, elles finiront par perdre de leur "mysticisme" et donc, à lasser. D'autre part, elles risquent d'entrer dans un engrenage commercial. Anna Dello Russo en est le parfait exemple. Depuis quelques saisons, l'italienne editor-at-large pour le Vogue Japon, ne bénéficie plus de la fraicheur de ses débuts. Au contraire, son omniprésence la rend prévisible et pas le moins du monde surprenante, ce qui laisse un goût amer. Elle en est arrivée au point de considérer cette position de star du street-style comme une seconde profession éclipsant beaucoup trop son travail ; allant même jusqu'à se lancer un parfum...

En définitive, tout est une question de contrôle, de dosage, de subtilité et surtout de garder une certaine distance, un mystère. Et encore une fois, Anna Wintour en reste la reine indétrônable. Jamais elle ne s'arrêtera pour se faire prendre en photo par les street-stylers, jamais elle ne donnera même la moindre impression de le vouloir. Pourtant, à cause de ce qu'elle, de ce qu'elle représente, elle continuera à autant intriguer, fasciner, influencer et garder toute son authenticité justement.

(Emmanuelle Alt : Jak&Jil).

Random Fashion News...

2011-03-19T19:37:00.008+01:00

Ces derniers temps n'ont pas été de tout repos au sein de la sphère mode (et pour moi non plus. Passons, ce n'est qu'un détail). Entre hypothétiques départs de directeurs artistiques, remplacements d'autres, rumeurs, nouvelles campagnes, nouvelles collections, polémiques...Les choses sont effectivement très agitées. L'occasion pour moi de faire un petit tour, non-exhaustif, des actualités de ces derniers jours.

Commençons avec la publication par WWD des clichés de la collection automnale d'Azzedine Alaïa. Le créateur tunisien a en effet présenté à Paris son dernier opus à des rédacteurs(trices) triés sur le volet après la Fashion Week. Oui, vous l'aurez compris, lorsqu'on est une figure de proue de la mode comme Alaïa, on possède le droit de faire comme on veut. De plus, il affirme préférer travailler à son propre rythme sans être dépendant des échéances des différentes semaines de la mode et ainsi ne pas subir de pression, celle-ci contribuant un jour ou l'autre au déclin des stylistes les plus doués. On pense notamment à la "dépression alcoolisée" de Galliano ou encore à Christophe Decarnin, D.A de Balmain, qui a dû être interné en hôpital psychiatrique car il ne supportait plus cette pression (en même temps, vu l'incessant cycle créatif dans lequel il est enfermé, il serait peut-être temps qu'il se retire...). Pour en revenir aux créations d'Azzedine Alaïa, je crois que nul besoin est de mentionner à quel point c'est réussi. Pour moi, il est sans aucun doute un des plus grands créateurs encore vivants. Jamais on a vu un homme avec un tel sens de la coupe, majoré par une époustouflante capacité à rendre n'importe quel tissu sensuel et élégant à la fois. Ses robes bustier au jupon très évasé jouissent toujours d'un tombé impeccable.

(Azzedine Alaïa, Automne/Hiver 2011/12).

En outre, je persiste et je signe, Hakaan Yildirim m'apparait de plus en plus comme son digne héritier. Vous voyez ? Le designer turc qui a gagné le concours de l'ANDAM l'année dernière, certes grâce à son talent, mais aussi avec un joli coup de pouce de la part de Taty Roitfeld (amie du photographe Mert Alas, turc lui aussi et directeur créatif de la marque HAKAAN) alors présidente du jury...

Parlant de Carine Roitfeld... J'ai récemment eu vent que c'est Riccardo Tisci, actuellement chez Givenchy, qui devrait briguer la direction artistique de DIOR suite à l'affaire Galliano. Çà s'avère d'ailleurs insolite car ce dernier était lui aussi chez Givenchy avant de passer styliste pour la maison française en 1996. Quoiqu'il en soit, je suis assez curieux (un peu sceptique) de voir ce qu'il fournira chez Dior. Il faut dire que l'ADN maison est assez loin de la femme romantico-gothique qu'il a imaginé durant toutes ces dernières années du côté d'Hubert. Toutefois, la nouvelle a eu un certain mal à passer lorsque j'ai lu que Roitfeld devrait le seconder dans sa tâche. Ok, il ne s'agit que de seconder, d'être une sorte de conseillère artistique (un peu comme fonctionnait le désastreux duo Archs/Lindsay Lohan chez Ungaro il y a peu près deux ans), mais quand même ! Quand elle disait qu'elle avait d'autres plans dans la mode, mais pas dans le monde de l'édition, elle pensait vraiment à s'installer au sein d'une des griffes françaises les plus illustres ?! Bref, dans tous les cas, avec l'influence qu'elle a sur Tisci, prions que le porno-chic et autres dérives ne soient plus qu'un mauvais souvenir pour elle comme çà l'est pour nous...Sinon...En fait je préfère même pas imaginer. Ah oui, par ailleurs, on annonce le jeune Haider Ackermann - qui était aussi pressenti pour DIOR - comme successeur de Riccardo Tisci chez Givenchy.

(Carine Roitfeld et Riccardo Tisci).

Alors là oui. Il mérite largement cette chance d'être encore plus connu, que son talent soit davantage exposé. Par contre, je me demande ce qu'il adviendra de sa maison éponyme. J'espère qu'il ne l'abandonnera pas. Avez-vous sa collection automne/hiver 2011 lors de la dernière semaine de la mode parisienne ? Un pur exercice de style comme on en voit rarement. Son vestiaire s'inspire de ses voyages, de ses longs séjours à l'étranger et se veut donc très éclectique. Il propose une silhouette tout en sinuosité, grâce à l'utilisation de différentes de couches de cuir souple, de stretch, de soie et de satin, qu'il coupe pour mettre en relief et découvrir tant les épaules, les hanches que les cuisses. On frôle le chef d'œuvre...

(Haider Ackermann, automne-hiver 2011/12).

Toujours sur Roitfeld, on apprend que l'ex-rédactrice-en-chef du Vogue Paris sortira très prochainement, le 4 octobre pour être précis, une espèce de livre autobiographique. Olivier Zahm, rédacteur-en-chef de Purple et grand amateur d'une esthétique lascive assez vulgaire, qui a collaboré à la réalisation du bouquin le décrit comme un scrapbook, comprenant des images de Carine, des shoots qu'elle a dirigés et des notes personnelles. Intitulé "Irrévérencieuse", on y annonce également la contribution d'Anna Wintour. Hum...On dirait que la trêve a été déclarée du côté des diables chaussées de Prada...Rendez-vous en octobre.

Parlant d'une Anna...Anna Dello Russo, superstar du street-style des FW depuis peu et accessoirement rédactrice pour le Vogue Japon, a déclaré qu'elle comptait se lancer dans la chanson. Alors...après la sortie de son parfum déjà intrigante - pour ne pas dire autre chose (le flacon était d'un kitsch !),c'est la musique maintenant ? Comment dire ? Anna par pitié contente toi de poser pour Tommy Ton après les défilés et de porter des tenues extravagantes. Çà t'évitera de perdre le charisme qu'il te reste. Comme beaucoup de monde - je pense, je ne tiens pas à revivre l'épisode Baptiste Giabiconi.

(Image du blog d'Anna Dello Russo).

Parlant d'une superstar du street-style de l'écurie Condé Nast...Je suppose que vous connaissez tous Giovanna Battaglia. Non ? Mais si vous l'avez obligatoirement vue dans l'un de ces nombreux blogs à la The Sartorialist tenus par des photographes en herbe qui arpentent les sorties de défilés en quête de personnes aux looks extravagants.

Toujours pas ? Bref, il s'agit d'une rédactrice de mode/styliste italienne qui a notamment exercé pour le Vogue Italie, L'Uomo Vogue et mon "adoré" Vogue Paris. Vous devez surement vous demander pour quelles raisons exactement je vous parle d'elle. Eh bien, elles sont au nombre de trois. Premièrement, en plus de son style personnel, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. En effet, elle a signé le stylisme de la seule et unique série que j'ai réellement appréciée dans le dernier numéro du VP. Adaptation modesque du surréalisme et hommage à l'un de ses plus grands peintres Salvator Dalí, l'esthétique onirique et le mystère qui s'en dégage m'ont assez parlé. Deuxièmement, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai appris qu'elle sortait avec Vladimir Reiston-Roitfeld qui n'est autre que le fils, vous l'aurez compris, de son (ex)majesté Carine. Décidément...Et enfin, la belle s'apprête à intégrer le magazine W (propriété de Condé Nast lui aussi) et je dois dire que çà me galvanise tout de même. En espérant qu'elle apportera un peu de panache à l'ennuyante rédaction dirigée par Stephano Tonchi...

("Audace Manifeste" in Vogue Paris Mars 2011. Stylisme : Giovanna Battaglia, Photographies : Mikael Jansson).

Parlant de série mode...Une autre que j'ai beaucoup apprécié récemment c'est celle de Rihanna pour le Vogue américain. ENFIN, elle l'a eue, sa couverture de Vogue. Il y a un peu plus d'un an, juste avant la sortie de son album Rated R, elle devait déjà la faire mais son altesse royale Anna Wintour a refusé au dernier moment à cause des supposées photos nues de la Barbadienne qui couraient alors sur la toile (d'autres prétendent que la prêtresse de la mode n'a pas apprécié le fait qu'elle ait voulu pardonner dans un premier temps à Chris Brown après le Chrihanna Gate). En guise de consolation, Franca Sozzani, commandante du Vogue italien lui avait alors accordée la couverture, photographiée par Steven Meisel, du supplément extreme-couture de son magazine. Alors, bien que pour moi, la Shape Issue annuelle du VUS (comprenez le "spécial formes, courbes etc...) soit à chaque fois une grosse mascarade/moquerie, c'est assez agréable de voir Rihanna dans une ambiance différente de celle hyper-sexuée que l'on retrouve généralement dans les éditos de magazines où elle apparait. Ici, c'est frais, taquin et joliment sensuel.

(Rihanna pour le Vogue US).

Parlant d'une couverture de Vogue (oui pour l'instant çà tourne beaucoup autour de Vogue, vous trouvez aussi ?)...Le mois d'Avril prochain sonnera le glas de début de l'ère Alt au Vogue Paris. Eh oui, Alt investira officiellement la position de rédactrice-en-chef du magazine. Et pour son premier numéro à cette place la très chère Emmanuelle a choisi Gisele Bündchen pour la Une. Quelle surprise ! Je veux dire, c'était plus que prévisible. Suivant le "bon" exemple de sa prédécesseure, elle place son petit monde ici et là, comme l'envie lui vient. Mais oui, Alt est (ex) consultante en image et en style chez Isabel Marant et qui retrouve t-on comme par hasard dans la campagne printemps/été de la marque ? Gisele, oui oui...

Sur cette cover, elle porte une robe issue de la collection printemps/été 2011 de Dolce&Gabanna. Avais-je déjà mentionné à quelque point cet opus était déplorable ? Franchement, on dirait que les deux designers italiens ont collecté les nappes de leurs grands-mères pour en faire des robes. Dadame, moche, nunuche, pas sexy pour un poil, d'un ennui ! Par ailleurs, Alt a quelque peu dévoilé la future consistance du VP sous sa direction. D'emblée, elle a annoncé qu'il y aurait moins de jeunes créateurs car elle estime qu'il n'y a pas eu un à avoir véritablement émergé ces derniers temps, ce qui en soi est une grosse blague, excusez-moi. Que fait-elle de Maxime Simoens par exemple ? Par ailleurs, comment veut-elle que quiconque émerge s'il n'y a pas de soutien ? Il n'y a qu'à regarder tout ce qu'Anna Wintour met en œuvre afin d'aider les talents juvéniles. Ensuite, elle voudrait plus d'actrices françaises, davantage de textes ( quand même !) et une image beaucoup moins sulfureuse. D'après elle, l'esprit porno-chic s'envolera petit à petit. On ne devrait plus voir des seins à toutes les pages, mais "un, sinon on ne reconnaitra plus le Vogue Paris". Oui, bien sûr... Toujours dans ses discours pré-investiture, elle a dit vouloir s'émanciper des habitudes rédactionnelles de Roitfeld. Eh bien, c'est royalement raté. Ro-ya-le-ment. D'après les derniers échos, elle se serait envolée pour Londres afin de shooter Kate Moss dans des pièces Haute-Couture et cette dernière fera probablement la couverture du numéro de Mai. Je veux dire, Kate Moss, à l'époque de Carine, c'était 3 à 4 couvertures par an. Bienvenue le renouveau...une grosse blague je vous dis. Je sais que çà ne se limite pas qu'aux couvertures mais quand même. Quoiqu'il en soit, je suis très curieux de voir cette nouvelle direction qu'elle compte donner au magazine. Très curieux...Rendez-vous en Avril.

Parlant de grosse blague...YesStyle, le site de vente à ligne, en a fait une bonne à Prada. Cependant, pas sûr que Miuccia Prada appréciera. En effet, ceux-ci ont copié sans gêne et avec beaucoup d'exactitude les creepers du vestiaire estivale de la maison italienne. Au-delà même de la bataille juridique (que Prada gagnera forcément), une question me taraude. Quel intérêt de plagier une horreur et de la mettre à la vente ? Soyons d'accord, ces chaussures sont juste d'une véritable atrocité. Une agression pour la rétine et une atteinte au bon goût. D'ailleurs j'éprouve énormément de mal à comprendre la hype autour de ces trucs. Mais bon, comme une amie me disait il y a peu : "la mode, tu sais...". Oui, la mode je sais...

Parlant de maison italienne... c'est avec une certaine déception que j'ai appris que Milan Vukmirovic quittait la direction artistique de Trussardi.

Vukmirovic fait partie de ses gens que je surnomme mes "very own fashion heroes". Co-fondateur et directeur créatif chez Colette, bref passage chez Gucci, directeur créatif chez Jil Sander de 2000 à 2003, en poste chez l’Officiel Homme comme rédacteur en chef, co-fondateur du concept store The Webster, il était depuis 2007 en charge de Trussardi 1911. Ses collections s'avéraient à chaque saison extrêmement justes, superbement élégantes et audacieuses à la fois. Trussardi va vivement le regretter mais en attendant il continuera à faire part de sa vision au sein de ses autres occupations.

(Trussardi, automne/hiver 2011/2012).

Parlant de mouvement à la direction artistique...les rumeurs ont finalement été démenties par la maison Chloé : Hannah MacGibbon ne sera pas renvoyée. Pour le coup, j'aurais vraiment aimé qu'elles soient vraies, les rumeurs. Tous les regards et critiques sont portés sur ce pauvre Christophe Decarnin chez Balmain, mais l'anglaise est atteinte du même syndrome. Depuis plus de 4 saisons, elle aussi est enfermée dans cette même spirale (non)créative, livrant les mêmes déclinaisons de silhouettes opus après opus. Pour l'automne et l'hiver prochains, elle a voulu s'émanciper de ses codes habituels et s'est laissée aller à la "fantaisie". Sur le podium, on découvrait un florilège de tenues composées de cuir façon python, de tissus imprimés python, de maille imitant la peau du python, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Ai-je entendu mauvais goût ? Il me semblait bien. Ceci sans compter l'incohérence du reste de la collection.

Hum...Je pense en avoir assez dit.

(Chloé Automne/Hiver 2011-2012).

A bientôt.

Une catastrophe du nom de Mugler.

2011-03-03T20:54:00.002+01:00

Lorsqu’il y a quelques mois, Joël Palix, PDG de Thierry Mugler annonçait l’arrêt de sa collaboration avec Rosemary Rodriguez qui avait alors repris les rennes de la direction artistique en 2008, je n'avais pas caché ma surprise mais également ma déception. En effet, la créatrice franco-espagnole avait alors exécuté, avec beaucoup de subtilité, un parfait retour aux valeurs phares de la maison, signant pour l’automne/hiver 2010-2011 une remarquable collection. Toutefois, il semble que cela n’ait pas été suffisant pour les dirigeants de la marque qui ont porté leur choix sur Nicola Formichetti afin de succéder à Rodriguez. Ce dernier, connu pour ses réalisations en tant que styliste pour le Vogue Homme Japon mais surtout pour l’icône pop Lady Gaga apparaisait donc comme, selon les termes de Palix, celui qui allait ressusciter l’image Mugler. Très dubitatif face à cela, j'avais néanmoins préféré attendre le résultat final avant d’émettre des jugements hâtifs…Ce fut chose faite lors de la récente présentation de la maison durant la Fashion Week Parisienne.

Avec sa première collection au département femme de Thierry Mugler, l’italo-japonais, assisté de Sébastien Peigné, ancien du studio Balenciaga, sème le doute dans les esprits. On finit effectivement par se demander s’il est vraiment la personne la plus adéquate pour perpétuer l’emblématique signature du créateur français. Et ce, peu importe la présence sur le podium de la super médiatique Lady Gaga. Car oui, elle est bien là et défile même… Dès les premières silhouettes, l’incohérence de l’opus est flagrante ainsi que la totale rupture avec l’esthétique et l’ADN maison. Thierry Mugler avait acquis sa glorieuse réputation dans le tout-Paris grâce à ses tenues réalisées avec une imparable justesse, exacerbant l’élégance féminine à coups de volumes amplifiés, de coupes graphiques et d’utilisations inédites des matières. Ici, nous sommes loin de tout cela, ou sinon dans une ridicule caricature. Du début à la fin, la collection est une espèce d’ode au style Gaga, reprenant maladroitement les codes Mugler. Les pièces se veulent vulgairement excentriques jouant sur des effets de transparences et des exagérations mal venus. Les longs manteaux en vinyle, matière pourtant chère au créateur de la griffe, affligent la rétine. Ils cadrent davantage avec l’allure d’une drag-queen plutôt qu’avec des silhouettes que l’on aurait imaginées sur un podium Mugler, pareil pour les chaussures aux talons extrêmement vertigineux . Même la mise en scène laisse perplexe. On a l’impression d’assister à une prestation de Lady Gaga plutôt qu’à un défilé de mode. Celle-ci n’hésitant pas d’ailleurs à déambuler lascivement, avec toute la provocation qu’on lui connait, une cigarette à la main. De plus, on ne peut pas s’empêcher de déplorer le cruel manque d’originalité de cet opus qui rappelle étrangement la collection Printemps/Eté 2001 de Gucci par Tom Ford…

Au lieu d’insuffler une nouvelle énergie à la marque, ce pourquoi il a été engagé, Formichetti s’est contenté de livrer un vestiaire excessivement sensuel, quitte à basculer dans le mauvais goût et importable si ce n’est pour sa muse de toujours Lady Gaga. D’ailleurs, elle n’a pas tardé à se procurer toutes les pièces dans plusieurs couleurs…Prévisible, vous dites ? Quoiqu’il en soit, il prouve bien qu’affubler une chanteuse de quelques morceaux de viande ou encore créer le buzz à l’aide de tenues extravagantes ne transforme aucunement en créateur d’une mode digne de ce nom, racée, inventive et surtout, un minimum classe.

L'affaire Galliano...

2011-03-02T18:19:00.006+01:00

Ce début d'année ne s'avère pas de tout repos dans le microcosme mode. Après les changements de direction chez Vogue Paris, c'est du côté du géant du luxe LVMH, plus particulièrement au sein de l'illustre maison Christian Dior qu'on constate quelques remous d'envergure relativement importante.

(Galliano au défilé Christian Dior Couture Printemps/Eté 2011).

Le 24 février, John Galliano, directeur artistique de Dior depuis quinze ans, est interpellé pour faits de violences et d'insultes à caractère racial et antisémite, à la suite d'une altercation à la terrasse du café La Perle situé dans le Marais parisien. Des propos intolérables tels que "sale tête de juif, tu devrais être morte" ou encore "putain de bâtard asiatique, je vais te tuer", auraient été tenus par le créateur, excessivement ivre, à l'encontre d'un couple attablé à côté de lui. Bien qu'il ne s'agisse que de rumeurs, Sidney Toledano le président de la griffe préfère suspendre le cinquantenaire ibérique de ses fonctions en attendant les résultats de l'enquête qui doit être menée par la police. Sans doute pour éviter d'entacher encore plus l'image de la marque, partie intégrante du patrimoine de la mode française, mais aussi de LVMH, déjà au centre des polémiques avec l'affaire Jean-Paul Guerlain. Ici, je tiens à faire une petite parenthèse : suite à la mise à pied de Galliano, plusieurs personnes se sont dit outrées du fait que lorsque les juifs sont les sujets d'insultes à caractère racial, l'auteur se voit sanctionné par le groupe, alors que l'héritier du parfumier, dont les paroles étaient dégradantes vis-à-vis des noirs, ne l'a pas été. Rappelons qu'au moment des différents faits, monsieur J-P Guerlain n'avait plus aucune attache, sinon son nom, avec Guerlain, et ce depuis des années. Or, Galliano était toujours en plein exercice de ses fonctions...A ces gens, je demande : que vouliez-vous que LVMH fasse ? Renvoyer quelqu'un qui ne fait pas/plus partie de l'entreprise ? Bref, fin de l'errance revenons à nos moutons.

Deux jours plus tard, une jeune femme dépose plainte au commissariat du 3^e arrondissement contre John Galliano, pour des faits similaires qui se seraient passés en octobre 2010. Puis, le quotidien britannique The Sun dévoile une vidéo datant de décembre 2010 sur son site internet où l'on peut voir le styliste à la terrasse du même café, filmé à son insu, visiblement bien éméché clamant son admiration pour Hitler et déclarant à ses voisins de table que ceux-ci devraient être "gazés". C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ni une ni deux, Dior engage une procédure de licenciement et annonce que la collaboration avec Galliano ne sera plus possible. Au sein de la fashion sphère, les avis sont alors contrastés. Natalie Portman, égérie du parfum Miss Dior Chérie, avoue être "profondément choquée et dégoûtée" et ne souhaiterait plus "être associée à Monsieur Galliano de quelque manière que se soit en tant que juive et fière de l'être". De son côté, le designer italien Giorgio Armani a exprimé sa compassion pour son confrère : "Je suis vraiment désolé pour lui, et surtout qu'on l'ait filmé sans qu'il ne le sache..". Son de cloche presque similaire pour Franca Sozzani, rédactrice en chef du Vogue italien connue pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Dans un billet sur son blog, elle affirme être profondément choquée et condamner les propos racistes ainsi que l'apologie du nazisme de la part du créateur mais a toutefois une légère objection. Elle écrit que la vidéo commence au moment exact où Galliano tient ses paroles insoutenables et donc que personne ne connait vraiment le contexte. De plus, elle émet l'hypothèse que ses interlocuteurs le provoquaient alors qu'il était déjà sous l'emprise de l'alcool. D'après elle, il ne s'agit que d'un scandale dont voulaient se délecter les médias et une preuve pré-fabriquée dans le but de détruire la carrière de l'excentrique styliste. Très souvent, je partage les avis de Senora Sozzani .Ses nombreuses critiques sur l'équipe de Vogue Paris et ses copinages, celles sur les blogueurs en pitoyable quête de popularité, les autres sur ces gens qui font tout pour se faire voir en pleine Fashion Week, à coups de fantaisies vestimentaires de mauvais goût, transformant les sorties de défilés en vulgaires pistes de cirque sont presque pour moi des textes bibliques. Toutefois, je ne peux pas cadrer son raisonnement sur cette affaire. L'alcool ou la pire des provocations n'excusent pas de pareils affirmations. Rien n'excuse le racisme, absolument rien. Sans même prendre en compte ce certain manifeste de la politique nazie.

Paradoxalement, même si je déplore vivement ses propos, je pense nonobstant que Galliano ne doit pas être mis au ban de la société. Je crois énormément à la seconde chance. Oui, il mérite son licenciement. Oui, ceci lui servira de leçon, mais il faut voir plus large. Sans chercher à lui accorder des circonstances atténuantes et en déplaise aux plus virulents, cet homme a besoin d'aide. Rattrapé par son succès et happé par le rythme éreintant du monde de la mode, il s'est laissé aller à divers excès, dont l'alcool mais aussi la drogue. Récemment, j'ai pu lire qu'il est entré en centre de désintox. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, peut-être qu'il devrait présenter des excuses aux communautés juive et asiatique, mais aussi à l'opinion publique, déjà pour montrer qu'il regrette ses dires, et qu'il est prêt à changer.

Galliano avait en charge les collections couture, prêt-à-porter, les capsules croisières et pre-fall, les accessoires en plus de ses propres lignes. Il faut quand même l'avouer, présenter plus de 8 collections par an est tout sauf évident. C'est énormément de pression surtout lorsque l'on a en tête les enjeux financiers qui régulent la mode à l'heure actuelle. Nombreux sont les créateurs de mode qui ont connu une descente aux enfers. Yves Saint Laurent, Lagerfeld, Marc Jacobs et Alexander McQueen en sont quelques exemples. D'ailleurs, la perte de ce dernier a été un coup dur pour Galliano qui était son prédécesseur chez Givenchy en plus d'être son ami. Il a également été affaibli par la mort de son bras droit de toujours Steven Robinson en 2007. La solitude. Voilà également un mal qui mine ces créateurs du rêve. Dans cette industrie souvent infernale, il est difficile de faire face à toutes les épreuves quand on est seul. Yves Saint Laurent lui avait son fidèle Pierre Bergé pour le ramener à la raison, pour le soutenir pendant les moments où son côté fragile et autodestructeur prenaient le dessus sur le reste...

(Collection Masai Dior Couture printemps-été 1997 / Collection Dior Couture printemps-été 2006).

D'une part, je tiens néanmoins à distinguer l'homme de l'artiste. Galliano est un génie dans l'âme, un excentrique talentueux, un iconoclaste visionnaire. Son œuvre se grave à jamais dans les annales de la mode. Sa dernière collection Haute Couture, vibrant hommage à Christian Dior himself, à son mythique "New-Look" et à son illustrateur René Gruau le prouve bien. Galliano tout en démontrant toute l'étendue de son don, apportait une nouvelle dimension à l'héritage Dior. Dans la veine du non-politiquement correct, on se rappelle aussi de son défilé "Clochard" en 2000 qui ne manqua pas de choquer. Autant d'opus qui ont définitivement marqué les esprits...D'autre part, il m'est toujours apparu comme un homme ouvert. En effet, ses vestiaires, plus souvent sous son label éponyme, ont exploré différentes cultures à travers le monde. De plus, il a lui même choisi Natalie Portman comme égérie, et il fait partie des stylistes qui engagent le plus de mannequins de couleurs lors des Fashion Weeks. Hypocrisie ? Peut-être. N'empêche qu'une telle attitude de sa part est donc assez surprenante. Pour moi en tout cas.

(Collection "Clochard" Dior Couture Printemps/été 2000).

Par ailleurs, les spéculations se font déjà sur son successeur (Eh oui, la maison Dior continue elle de vivre et de fonctionner). Le nom qui revient le plus souvent pour l'heure est celui d'Hedi Slimane, ex-directeur artistique de Dior Homme. Durant ses années d'exercices, il a carrément révolutionné la mode masculine et est une référence dans le secteur. Ses principaux atouts ? Sa force créative impressionnante et sa connaissance de la maison. Autres pistes plausibles : Alber Elbaz, réputé pour sa sublimation de l'élégance féminine chez Lanvin, Riccardo Tisci, le poète romantico-gothique de Givenchy et le designer français d'adoption Haider Ackermann. Personnellement, Elbaz et Tisci très performants dans leur maison respective, je verrais bien la chance accordée à Haider Ackermann. C'est un surdoué de la coupe et il a l'âme très novatrice et avant-gardiste.

(Collection Dior Couture Printemps/Eté 2011)

Aujourd'hui, je me répète, ses paroles sont intolérables et vraiment regrettables. Regrettables comme le fait que sa carrière soit maintenant hypothéquée, son talent gâché, aussi bien sous sa propre maison qui appartient à 87% à Christian Dior Couture et donc à LVMH...Une fois de plus, cela lui servira de leçon, à lui mais à bien d'autres également...

P.S : en ce qui concerne les imminents défilés lors de l'actuelle semaine de la mode parisienne, celui de Dior est maintenu au 4 mars alors que la présentation John Galliano, prévue le 7 mars semble annulée.

Milan Fashion Week : Alberta Ferreti, N°21, Prada.

2011-02-26T19:19:00.000+01:00

Dernièrement, c'était autour de la capitale lombarde d'accueillir le microcosme mode. Aperçu des podiums milanais.

On se demande bien ce qui s'est passé du côté d'Alberta Ferreti. Où s'est envolée la grâce légendaire de la marque italienne ? Des mannequins arborent des tailleurs raides, hésitant entre une inspiration 50's ou 60's. D'autres, des ensembles monochromes terriblement fades, dans une tentative de minimalisme chic complètement manquée. Les seules envolées lyriques de cette collection s'avèrent de mauvais goût et pas vraiment désirables. On pense notamment à ces cuissardes en panne de velours à gros talon carré ou encore aux imprimés à l'aspect un peu trop brouillon. Visiblement, Ferreti a voulu conférer à son travail un aspect un peu plus trendy, voire même ludique qu'à l'accoutumée. La démarche peut être compréhensible, par contre, le résultat nous laisse assez dubitatifs.

(Alberta Ferreti)

Marque juvénile lancée au début de l'année 2010 par Alessandro dell'Acqua, N°21, propose une ligne fraîche, élégante, et absolument dans l'air du temps. La fille imaginée par le créateur italien ne manque pas d'allure dans des tenues mêlant subtil romantisme et casual'chic. Les total looks de dentelle dans tes tons neutres font leur effet, tout comme les jupes stylos de néoprène blanc ou encore les petits pantalons cigarettes de brocart blanc et or, portés sous de délicats pulls en dos de dentelle. Charmant.

(N°21)

Chez Prada, Miuccia la terrible livre un opus qu'on aurait davantage vu sur un défilé Miu Miu, le second label de la Madonne italienne. Pourquoi ? Principalement à cause de l'aura juvénile et insolente qui en dégage. Au fil des saisons, les collections Prada se suivent mais ne se ressemblent pas. Au printemps/été 2010, ce sont des femmes sexy et libérées dans des tenues transparentes faites de cristaux de plexiglas qui arpentaient le podium, puis nous avons eu droit aux bourgeoises chics à la Mad Men et la saison dernière, l'humeur était au baroque, au second degré vestimentaire et à l'hommage à Joséphine Baker. Des thèmes profondément différents et ce dernier vestiaire continue cette mutation constante de l'ADN ; inhérente à la maison. Sur le podium, les silhouettes déambulent singeant le glamour à coups de sequins, peaux de serpents, fourrures et autres tissus roses. Toutefois, la directrice artistique réussit à les rendre innocentes. Ces atours qui en temps normal correspondent à la femme fatale se voient ici réinterprétés de manière beaucoup plus girly, on est moins dans la séduction. De petites robes d'inspirations sixties sont rehaussées grâce à des bottes en python. Par ailleurs, Miuccia Prada ne fait jamais tout comme les autres. Une saison après la plupart des stylistes, elle décide d'évoquer le style YSL en revisitant la mythique robe Mondrian avec des associations insolites de matières, de graphismes et des coupes uniques. Point d'orgue du vestiaire : les robes écaillées façon queue de sirène sur lesquelles paillettes et fourrures n'hésitent pas à se mêler de manière inattendue. Quoi que l'on puisse dire, il est certain que Madame Prada vit définitivement dans son monde dont la devise est "innovation-originalité-style". Et nous ne pouvons que valider !

(Prada)

Crédits photos : IMAXTREE.

New York Fashion Week : Donna Karan et Marc Jacobs.

2011-02-16T16:07:00.000+01:00

A New York, pour les collections automne-hiver 2011-2012, les créateurs font voyager la mode, la trimballent d’une époque à une autre. C’est le cas de Donna Karan et de Marc Jacobs qui se sont attardés tous les deux sur la période s’étalant des années 40 aux années 60.

Si l’on s’aventurait à un peu trop douter de sa créativité, on pourrait penser que Donna Karan s’est plongée dans les archives d’une maison emblématique française et en tirer sa collection Automne/Hiver. Comme Yvan Mispelaere pour Diane Von Furtensberg la veille, l’Américaine multiplie les références à la mode de l’Hexagone, celle d’antan, de Carmen de Tommaso ou encore de Christian Dior et particulièrement de ce dernier. Chacune des silhouettes évoquent le New Look du styliste natif de Granville. Sur de telles bases, il est indéniable que l’élégance était de mise sur les podiums. Pour cette saison encore, Karan couvrent ses pièces de teintes neutres : du beige, du gris clair et du camel principalement. Les tailles sont serrées, les silhouettes soulignées, en juste hommage à ce maitre de la Haute Couture. On note même une ré-interprétation de l’iconique veste Bar, légendaire succès de Christian Dior dans les années 50. Néanmoins, la patte DK se laisse apercevoir à certains moments, notamment dans les jupes stylo en cachemire drapé ou dans une robe du soir en jersey fluide. Autres gimmicks dont on ne peut faire abstraction tant ils sont des aberrants détails inesthétiques : les rouleaux de fourrure qui font office de coudières sur de nombreuses tenues. A cause de son statut de figure de proue de la mode outre-atlantique, il faut dire que l’on attendait beaucoup mieux de Donna Karan qui s’est contentée de proposer un vestiaire classe, certes mais manquant atrocement de fraîcheur, voire même de modernité.

(Donna Karan)

Chez Marc Jacobs, on assiste à une véritable ode à la bizarrerie. L’enfant terrible de New York exécute pour la deuxième saison consécutive une rétrospective en s’attaquant aux codes des 40′s et des 50′s. Les mannequins sont coiffés de bibis et de bandeaux, arborent des jupes crayons, des tops à l’esprit corsage, des vestes à basque, des cols Claudine, des robes en sablier, quand de petites bottes vernies à semelles compensées les chaussent. Seulement, le styliste ne se limite pas à la simple invocation du passé. Alors qu’il semble dans ses meilleurs jours, Jacobs modifie génétiquement les pièces à coups d’innovations techniques et d’une certaine folie tout en leur insufflant. Par exemple, des textures inattendues couvrent les jupes telles que le croco verni, le latex et même des écailles roses. On remarque également un mélange absolument décomplexé de fausse fourrure et de vraie. Par ailleurs, l’imprimé pois se veut récurrent. Les compositions élaborées par Marc Jacobs sont de plus en plus osées au fil des passage, frôlent l’étrange. Ça ne se prend pas au sérieux, c’est unique, c’est futuriste…Toutefois, est-ce que ça nous plait ? Voilà une question à laquelle on n’a pas vraiment de réponse tellement l’intrigue que cette collection crée est poussée à son paroxysme.

(Marc Jacobs)

Crédits photos : IMAXTREE.

New York Fashion Week : Aperçu des podiums.

2011-02-14T21:32:00.002+01:00

La Fashion Week continue de battre son plein dans la ville de New York. Sur les podiums, les styles et combinaisons se veulent très différents d'un défilé à un autre. Retour sur les collections de trois marques qui, a priori, n'ont pas grand chose en commun, excepté cette saison, où les directeurs artistiques des trois ont été inspirés par l'esthétique africaine, haute en couleurs, en formes, et en imprimés. Si chez Max Osterweis et Erin Beatty de SUNO ainsi que chez Duro Olowu l'expérience est récurrente, pour le jeune Thakoon Panichgul, c'est une première.

Pour leur juvénile maison, les créateurs ont avoué leur inspiration de l'allure de vielles dames. Plutôt oxymorique aux premiers abords voire même étrange, lorsque l'on ne voit rien et qu'on se l'évoque juste. De fait, ils expliquent avoir été influencés par la façon dont la plupart se vêt sans aucune considération pour les tendances, le plus important pour elles étant de toujours paraître élégantes. La femme SUNO de l'automne/hiver 2011-2012 revendique donc un vestiaire intemporel mais néanmoins très moderne à coup d'imprimés audacieux, de mélanges de matières, de couleurs et de motifs toujours cohérents et se refusant à toute fadeur. La présentation s'ouvre sur une blouse jaune en soie couverte de fleurs portée avec un pantalon large drôlement rayé et s'achève sur une robe asymétrique finement drapée. Entre les deux silhouettes, on retiendra les capes en maille aux couleurs automnales captivantes, les pantalons 7/8 parfaitement ajustés, les écharpes un brin bohèmes, les blazers aux formes psychédéliques à la Jewel By Lisa, sans oublier les désormais incontournables chaussures à plateformes maisons, qui pour l'occasion se parent de doucereux graphismes. Après un peu plus de quatre collections, l'ADN du label s'affirme, définitivement intrépide et respirant la jouvence. Une fois encore, la séduction est au rendez-vous.

(Suno)

Le designer anglais originaire du Nigeria, Duro Olowu présenta pour la toute première fois sa collection à New York. Lui aussi s'émancipe des courants de la mode et se range dans son propre créneau. Les tenues se caractérisent par un subtil jeu sur les longueurs et les proportions. La couture est aiguisée mettant en scène des tissus aux imprimés complexes et des pièces très urbaines, le tout s'agençant sans difficulté majeure. Il ressort une époustouflante exubérance des chocs d'imprimés. Bien que Olowu s'inspire énormément du pagne africain, on note également une réminiscence de plusieurs courants artistiques tels que le fauvisme caractérisé par les couleurs vivaces prenant parfois le pas sur les coupes, le cubisme avec le côté très géométriques de certains motifs et même un clin d'oeil à l'Art Deco. Ici, les longues robes de cocktails se refusent à la niaiserie, souvent marquées par un brin d'humour mais jamais ridicules, idem pour les manteaux en velours imprimé et les maxi-cardigans en lurex. Au final, un opus dans la pure tradition Duro Olowu, tout à fait particulier et lourd en références. Fantastique ? Presque...

(Duro Olowu)

Quand les dames Massai rencontrent les courtisanes de l'époque des rois de France, ça donne la dernière collection du Thaïlandais Thakoon. Le jeune créateur que l'on peut voir dans The September Issue, vivement soutenu par la papesse Anna Wintour, livre un vestiaire mettant en avant les similitudes entre les costumes du Versailles d'antan et les tenues des ethnies du Kenya. Assez surprenant. Le premier passage montre une veste en plaid rouge et bleue - couleurs fétiches des tribus guerrières - assortie de couffins détachables rappelant les accoutrements extravagants de Marie-Antoinette. Les silhouettes insolites se suivent et comportent des robes déstructurées, fluides et légères, des jupes courtes devant et longues à l'arrière, des plumes tribales dans les cheveux des mannequins, des pantalons chinos en lainage de cachemire aux imprimés africains...Thakoon décrit sa collection comme "très originale mais portable". De son inventivité, je n'en disconviens point. Par contre, j'ai un gros doute quand à la portabilité de certaines de ces pièces au quotidien, tombant facilement dans l'excès. De plus, l'afflux d'influences parfois incontrôlé apporte une sorte de dissonance à l'ensemble qui aurait pu être éviter.

(Thakoon)

Textures par Eric Raisina.

2011-02-05T23:39:00.002+01:00

Eric Raisina est un créateur que j'ai découvert il y a à peu près deux ans lors de l'Africa Fashion Week à Johannesburg. Tout de suite, j'ai été captivé par ses silhouettes audacieuses en toute élégance mais surtout par l'originalité des matières. En effet, ce natif de l'île de Madagascar et son équipe créent eux-mêmes les tissus qu'ils utilisent grâce à diverses techniques d'assemblage. D'où le terme de "Haute Texture" qu'il emploie pour qualifier son œuvre. Sa matière de prédilection est la soie pour laquelle il porte un intérêt particulier. D'ailleurs, il développa l'innovante "fourrure de soie". Pour la petite anecdote, même Yves Saint Laurent en tomba sous le charme et lui en commanda 15 mètres.

(Eric Raisina)

En réalisant un article à-propos de lui pour Fashizblack, je me suis rappelé que je n'avais jamais eu l'occasion d'en parler ici. Je ne vais pas m'étendre sur ce talentueux designer. Vous devrez vous montrer patients jusqu'à la sortie du prochain numéro du magazine.

En attendant, je vous laisse avec quelques photos des échantillons des ses différentes textures. Fascinant.

Découverte : Omer Asim.

2011-01-30T06:58:00.004+01:00

De manière tout à fait hasardeuse, au cours de mes habituels promenades sur la toile, je suis tombé sur le travail du créateur Omer Asim qui m'a vivement interpellé.

D'abord étudiant en architecture, puis en psychologie sociale, ce natif soudanais a bien failli devenir psychanalyste avant de réaliser qu'embrasser une carrière dans la mode était sa réelle ambition. Heureusement que le destin est imprévisible, on serait passé à côté d'un véritable talent. Son bagage de connaissances de l'architecture est patent dans l'ensemble de ses créations. On peut même dire que ses études de psychologie et de sociologie lui servent. En effet, on a l'impression qu'il a su anticiper les besoins de l'industrie de la mode actuellement : des designs inspirants et inspirés, de la folle originalité qui reste néanmoins dans les limites du bon goût, de l'esprit...Bref, une cure de fraîcheur au beau milieu de cette multitude d'opus proposés n'apportant bien souvent rien de surprenant.

Fort d'une expérience chez le tailleur de Savile Row, Maurice Sedwell, chez Vivienne Westood ou encore dans l'équipe en charge des costumes pour les films Harry Potter, Asim se décida à lancer son propre label en 2009. Dès les débuts, les dés étaient jetés et l'ADN clairement défini : avant-gardiste, structuré, toujours très audacieux sans oublier d'être chic et féminin. Éléments que l'on peut retrouver dans son dernier opus Printemps/Été 2011 qui m'a littéralement subjugué grâce à sa poésie, ses coupes irréprochables, ses drapés étudiés au millimètre près. La dernière collection a m'avoir marqué de la sorte est sans doute l'ultime vestiaire signé par Lee pour sa maison Alexander McQueen (Printemps/Été 2010) .

Les pièces sont principalement taillées dans un tissu soudanais appelé "Thoub" mélangé à d'autres matières telles que le velours, le cachemire et le lin. Il leur procure une délicatesse rare et une fluidité élégante. La palette chromatique n'est pas en reste en apportant énormément de délicatesse à l'ensemble, captivante mais pas ennuyante. Un vert, un jaune et un canelle s'arrangent à venir briser le silence paroissial de la soie blanche et noire. Les mannequins ont des allures de déesses grecques, imperturbables et mystérieuses contribuant à les rendre terriblement classes.

Jamais auparavant je n'avais entendu parler de ce designer pourtant j'apprends qu'il défile depuis deux saisons en Off à la London Fashion Week. Après cette collection qui à mes yeux est un petit bijou, il est certain que je prêterai plus attention à ces futures propositions, et beaucoup feraient mieux d'en faire autant quand une pléiade de jeunes créateurs devraient en prendre de la graine...

Premières Couleurs par Julien Fournié.

2011-01-30T05:31:00.002+01:00

Nouvel invité dans le calendrier officiel de la semaine de la Haute Couture parisienne, Julien Fournié créa la surprise lors de son défilé en n'y incluant que des mannequins noirs. A l'heure où au sein de l'industrie de la mode, les agences, les directeurs de castings et j'en passe se veulent encore trop frileux, voire fermés, vis-à-vis des modèles qui présentent des caractéristiques négroïdes, cela peut apparaître comme une très belle ouverture d'esprit. Alors oui, c'est surement le cas, toutefois je perçois plus cela comme de la discrimination positive et une volonté de générer du buzz... Car oui, du buzz, cette collection en a énormément besoin ne brillant pas par une épatante efficacité. Sur le podium, des silhouettes telles des hommages aux années disco et à Diana Ross se succèdent. Le créateur n'a pas lésiné sur les matières nobles. Le satin, l'organza, la soie, la mousseline se teintent de couleurs criardes et couvrent les sculpturales jeunes femmes. A première vue, le rendu peut se montrer appréciable. Le bouton d'or, le fuchsia, le turquoise, le vert franc, l'orangé, le rose, le violet, le pourpre ou le lamé or ressortent superbement sur les peaux ébènes et foncées. Ce n'est qu'en jetant un regard plus en profondeur que l'on se rend compte de la sidérale vacuité artistique de l'opus. Les tenues carnavalesques tiennent davantage du costume de scène que de la Haute Couture. La démarche est certes là et perceptible. On voit ce qu'il a essayé de proposer, à savoir une mode haute en couleurs, reprenant les grandes tendances de la saison, féminine, gaie, un brin rétro et résolument urbaine. Cependant, le résultat n'est absolument pas cohérent, ce qui a tôt fait de précipité l'ensemble de l'opus dans le royaume du cheap, alors qu'il s'agit, rappelons-le, de Couture. L'excès dans les coupes, notamment ces excroissances au niveau des hanches, les détails trop clinquants tels que les imposantes fermetures éclairs argentées ainsi qu'un mélange abusif et mal pensé de couleurs provoquent une dissonance flagrante dans la collection.

En bref, ce vestiaire printemps/été 2011 par Julien Fournié est tout sauf un recueil d'œuvres d'art marquant l'histoire de la couture comme des personnages tels que Christian Dior et Yves Saint Laurent après lui ont pu en délivrer. Il s'avère beaucoup trop brouillon pour ça. Pour autant, je n'irai pas jusqu'à dire que ceci résulte d'un manque de talent du jeune couturier, loin de là. Par curiosité, j'ai jeté un œil à ses précédentes collections qui se sont montrées beaucoup plus convaincantes selon moi. En soi, tout est une question de maîtrise, d'une vision claire et précise de ce que l'on veut obtenir et d'éviter les élucubrations stylistiques un peu trop poussées.

Cacophonie vestimentaire chez Versace (PreFall 2011)

2011-01-30T00:54:00.001+01:00

Aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais été un grand fan de l'esthétique propre à Donatella Versace. Si bien qu'avant de voir une collection, j'ai déjà un avis arrêté généralement négatif et à chaque fois, elle n'a jamais réussi à m'enlever ce statut d'imbécile qui ne change pas d'avis.

L'histoire se répète donc avec le dernier opus Pre Fall de la maison qui, de mon humble avis, est une catastrophe comme on en voit rarement et qui manque profondément de cohérence.

De primes abords, l'approche se veut baroque tout en faisant appel à quelques codes directement repris de l'époque où Gianni était encore en tête de sa maison. Ce qui pouvait aboutir à une collection réussie. Seulement, chacune des pièces, des jupes fluides inspirées par l'univers de la danse aux vestes structurées -dont la précision des coupes et l'irréprochable tombé s'avèrent être les uniques points forts de ce Pre-Fall, en passant par les robes de cocktail, se pare de fioritures exacerbées. Si le "Mix And Match" est une tendance que j'apprécie fortement, ici, les essais orchestrés par Donatella relèvent plus d'une cruelle absence d'harmonie que de l'exploit fashion. On retrouve ainsi des associations d'imprimés léopard, de peau de python, d'illustrations rococo et de rayures graphiques. Qui plus est, tout au long des silhouettes, les combinaisons chromatiques sont mal venues et manquent de concordance. Cet opus ne dégage pas l'aura excessivement sulfureuse que je reproche bien souvent à la marque, nonobstant, à cause de cette affluence de formes et de couleurs, se prêtant mal au jeu de l'homogénéité, la rétine en prend un sacré coup, et le bon goût par la même occasion.

Un oeil sur les podiums de la Paris Fashion Week Hommes.

2011-01-22T21:45:00.005+01:00

Après Milan, c’est dans la capitale française que les créateurs continuent de présenter leur vision de l’homme pour l’automne et l’hiver prochains. Depuis mercredi, on peut observer une mode masculine de plus en plus élaborée sur les podiums parisiens, des collections à couper le souffle mais également des essais qui se distinguent par leur médiocrité, ou presque.

Une fois supplémentaire, Rick Owens met en œuvre la précision chirurgicale qu’on lui connait. La silhouette de base se veut noire et longiligne mais pas pour autant insipide, découpée dans des draps de laine ; la plupart du temps. Les parkas et les blousons se parent de détails suffisants à leur procurer une allure particulière tels que les capuches XXL, de grandes poches ou encore des doublures en fourrure. Par ailleurs, le satin s’insère ici et là, en noir et blanc, afin d’accentuer le graphisme et l’esthétique des tenues. Comme souvent avec l’Américain, on a droit à de la mode très technique, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Sûrement l’un des plus attendus de la semaine, le défilé Thierry Mugler se déroula sur une bande-son inédite signée Lady Gaga, avec Romain Kremer et surtout Nicola Formichetti, styliste de la même chanteuse, à la direction artistique. Ce dernier, récemment engagé par le président de la maison, Joël Palix, pour faire revivre l’esprit Mugler tout en y insufflant une nouvelle énergie, présenta un opus complètement disparate, sans aucune un fil rouge ni même cohérence. Au contraire, son acolyte et lui se sont contentés de livrer un ensemble de looks faussement pointus, dans l’excès du début à la fin. Les épaulettes des costumes sont réalisées dans la pure exacerbe, les pantalons beaucoup trop relâchés et fluides… On a du mal à capter l’ADN Mugler, utilisée de façon superficielle. Aucun charme ne se dégage du podium au fil des passages. Où est passé l’élégance maison ? Une question à laquelle Formichetti n’a pas été capable de fournir une réponse pertinente. Dommage. Plus que jamais, je crains la présentation de la collection féminine Automne/Hiver 2011-2012 qui aura lieu dans quelques semaines…

Chez Issey Miyake, l’heure est au romantisme et à la nostalgie. Les mannequins portent des vestons, des casquettes , des grosses mailles, des vestes à col châle, des pantalons froissés, blousons matelassés à carreaux, des trenchs amples, et des tee-shirts teintés à l’encre. Il ressort de cet opus une poésie étonnamment contemporaine. Tous mes applaudissements à Dai Fujiwara qui ne cesse de perpétuer l’ingéniosité ainsi que le savoir-faire inimitable du maître.

Pour Louis Vuitton, Paul Helbers et Marc Jacobs prônent le confort et la sobriété. En opposition à la plupart des collections, les couleurs sombres sont de rigueur. Choix des créateurs qui amènent à se concentrer sur les superpositions, les coupes, et les détails cet proposition stylistique influencée par le style amish (Les Amish sont une communauté anabaptiste présente en Amérique du Nord, vivant de façon simple et à l’écart de la société moderne, NDLR). L’homme Louis Vuitton porte des vestes cardigans en feutre de laine et cachemire, il ne se lasse pas de son pantalon en velours, et les blousons de cuirs seront ses meilleurs alliés contre les températures hivernales. Un peu maussade, souvent soporifique mais néanmoins respectueux du bon goût, voilà qui suffit pour conclure mon avis sur ce vestiaire.

Incontournable as du nœud pap’, Alexis Mabille propose un vestiaire résolument désinvolte et osé. Syncrétisme des codes vestimentaires de l’aristocratie britannique et de ceux du mouvement punk, les associations sont pour le moins oxymoriques mais ne manquent pas de plaire. C’est le cas des longs trenchs portés avec des pantalons slim taillés dans des brocarts rehaussés de laçages ou encore des chemises à carreaux bûcheron parsemées de paillettes. Nul doute que toutes ces pièces trouveront leur public.

Crédit photos : IMAXTREE.

Sarah Burton brillante chez Alexander McQueen.

2011-01-18T18:54:00.000+01:00

Depuis la disparition tragique du maître, Sarah Burton ne cesse de prouver qu'elle est LA femme de la situation dont la maison orpheline avait besoin. Après des collections PreFall 2011, Printemps/Eté 2011 et une première masculine complètement réussies, l'anglaise continue d'affirmer son talent et sa capacité à faire perdurer l'héritage de Lee McQueen grâce à cet opus HOMMES présenté lors de la semaine de la mode milanaise.

La maison McQueen a toujours slalomé entre le style chic et impeccable des tailleurs de Savile Row et une prépondérante influence militaire. Le vestiaire se compose de vestes parfaitement coupées et épaulées, de longs manteaux directement inspirés de l'armée de mer, en rouge, blanc ou bleu et qui ne manquent pas de fantaisie et de pièces ( chemises, t-shirts...) aux imprimés spéciaux et intrigants, dévoilant parfois un insidieux twist disco significatif des années 70. Ceux-ci se voient associés à des pantalons cintrés so classy. Une fois de plus, on fait un pas de plus dans la créativité et l'expérimentation ingénieuse.

La vidéo du défilé ici.

Beauté Transcendante.

2011-01-18T04:10:00.002+01:00

Découverte et propulsée dans les hautes sphères du mannequinat par Riccardo Tisci, Léa T, transsexuelle originaire du Brézil, intrigue. Ce trouble qu'elle crée est sûrement due à sa beauté non-conventionnelle et typée au même titre qu'à sa transformation parfaitement réussie.

Alors qu'elle apparait dans le dernier numéro du magazine LURVE, les mots me manquent pour décrire le charisme et la prestance qui irradient de sa silhouette habillée entièrement de pièces Givenchy. Shootée par Carlotta Mainango, Léa T donne vie aux collections couture Automne 2010 et Prêt-à-Porter Printemps-Eté 2011 de la marque française. Envoûtante séduction. Oui, ce sont les termes qui définissent cette série mode.

Par ailleurs, elle fera avec Kate Moss une des couvertures de la prochaine édition Printemps/Eté du magazine LOVE ( l'autre étant avec Justin Bieber. Je ne sais même pas quoi dire...). Comme légende, on peut y lire "This Is Hard Core" et au vu de cette photographie de Mert Alas et Marcus Piggot, c'est le cas de le dire, effectivement...

Milan Fashion Week HOMMES : Burberry Prorsum et Prada.

2011-01-18T02:19:00.002+01:00

Premier évènement majeur de la mode de l’année, la semaine de la mode masculine de Milan a débuté samedi dernier et annonce déjà les couleurs de l’automne et de l’hiver prochains. Se sont succédés sur les podiums de la ville lombarde, les stylistes confirmés ainsi que les néophytes. Un coup d’œil sur les propositions de deux poids lourds de cette Milan Fashion Week.

Chez Burberry, on dirait que Christopher Bailey éprouve quelques difficultés à surprendre les foules comme par le passé. Quoique si, surprendre, il le fait mais désagréablement. Après son essai complètement raté lors de la Fashion Week de Londres en septembre dernier, l’espoir reposait sur le fait qu’il allait se ressaisir et prouver qu’il n’avait rien perdu de son talent et de son originalité en clouant le bec à toutes les mauvaises langues (ou non) lors de sa prestation suivante. En vain. L’opus manque atrocement de twist. Les codes maison sont repris mais maladroitement mis en œuvre. Quant aux rares pièces qui illustrent une tentative de prise de risques, elles sont tout bonnement de mauvais gout. On repassera.

Étant à chaque fois l’une des créatrices les plus attendues de cette semaine de la mode, il serait facile de croire que Miucca Prada a énormément de pression. Il n’en est rien. Sûre d’elle et de ses capacités, elle déçoit rarement, même lorsqu’elle s’évade dans les recoins les plus insolites de son imagination. Ce vestiaire de l’homme Prada résolument rétro. La coupe des costume est épurée, les manteaux amples et jouissent d’une élégance mesurée. Comme souvent, c’est chic, visionnaire : je suis séduit.

BACKSTAGE : Angela et Vanessa Simmons pour Fashizblack Magazine et dérive...

2011-01-10T04:51:00.004+01:00

Eh oui ! Comme vous pouvez le voir, ce sont les soeurs Simmons, filles du révérend Run (Run DMC) et nièce de Russels Simmons, qui seront les covers girls du prochain numéro du magazine pour lequel votre humble serviteur que je suis bosse, FASHIZBLACK.

Quand je repense au début de Fashizblack, ou encore à mes débuts chez Fashizblack, la vision de cette vidéo est presque jouissive. Ça va faire 2 ans et demi que ce magazine existe et a peu près un an que je fais partie du staff et je n'aurais jamais imaginé tout cela (Solange Knowles était en couverture au mois de Septembre dernier), j'ai la larme à l'œil, c'est dire. A vrai dire, je n'ai même pas les mots exacts pour définir tout ce que cette expérience m'apporte. Néanmoins, je dirai de la joie, de l'endurcissement, une certaine rigueur, une foule de connaissances, du stress, mais du bon, etc. J'ai commencé l'aventure Fashizblack de façon un peu hasardeuse. Déjà, fidèle lecteur, je ne m'attendais absolument pas à être engager. C'est avec un réel intérêt pour la mode - qui avec le temps s'est transformé en une véritable passion, que je débutais. En témoigne mon entourage, actuellement, je vis mode, je mange mode, je dors mode...jamais je ne me suis senti autant captivé et oui, passionné par quelque chose et ce magazine est juste la plateforme idéale d'expression de mon attrait pour cette industrie, cet art. Grâce à Fashizblack, j'ai trouvé ma voie. J'ai grandi. J'ai appris. J'ai su qui j'étais vraiment. J'ai pu développer mon esprit critique, mes compétences rédactionnelles, acquérir de l'expérience et surtout j'ai fait des rencontres formidables. Travailler avec des gens talentueux, ambitieux, mais avant tout sympathiques, drôles et attachants n'est pas une chance donnée à tout le monde. En ce qui me concerne, je suis très chanceux ! J'éprouve pour chacun de mes collègues une amitié sans pareille, un profond respect et beaucoup d'admiration, chacun étant doué dans son domaine. J'ai notamment pu découvrir un univers dont j'ai toujours rêvé, assister à des présentations, être au plus près de la création, eu l'occasion d'échanger avec des designers que j'admire : Lisa Folawiyo et Laquan Smith pour ne citer qu'eux. Si il y a quelques années de cela on me disait que je vivrais ça, j'aurai horriblement ri au nez de la personne.

En bref, comme Angela et Vanessa, Fashizblack non seulement je le suis mais je le vis aussi définitivement.

Carine Roitfeld quitte le Vogue Paris. La fin d'une ère.

2010-12-17T21:34:00.004+01:00

Cela faisait un bout de temps que la sphère mode n'avait pas été autant secouée que ce matin. La raison : après une décennie à la tête de l’un des magazines de mode les plus influents de la planète, Carine Roitfeld a pris la décision de quitter son poste de rédactrice en chef, afin de « se consacrer à des projets personnels lui tenant à cœur » et ce, dès janvier 2011.

(Carine Roitfeld)

Je pense que vous l'avez remarqué, dans de nombreux posts ici et là, je ne manquais pas d'exprimer dès que je le pouvais mon antipathie pour LA Roitfeld ainsi que de souligner l'essoufflement qui se faisait de plus en plus ressentir dans la ligne éditoriale du magazine.

A son arrivée dans les bureaux du 56 Rue du Faubourg Saint-Honoré en 2011, elle reprenait un magazine souffrant d'un cruel manque de fraîcheur et d'innovations. Joan Juliet Buck, prédécesseur de Roitfeld, en avait fait quelque chose d'un peu trop cérébral pour une revue mode, sans pep's, terriblement ancré dans une atmosphère Rive Gauche plutôt ennuyante . Et c'est sur ce point que l'énigmatique mais non moins stylée brune réalisa un véritable coup de maître. Comme Marc Jacobs chez Louis Vuitton, Alexander McQueen chez Givenchy ou encore, des années avant, YSL chez Christian Dior, elle s'insuffla un nouvel air au Vogue Paris, non-conventionnel, détonant et unique à l'époque. A base de séries modes où la sexualité se voyait délibérément assumée et de beaucoup de provocation mais surtout entourée d'une jeune équipe regorgeant d'idées visionnaires, Roitfeld fit de ce magazine un élément incontournable du microsome mode, capable de lancer des carrières dans le mannequinat, la photographie, le stylisme et j'en passe, à l'aide d'une seule couverture. Seulement voilà, au bout de dix ans, à l'instar de sa comparse de toujours Emmanuelle Alt ,elle n'a pas su se réinventer, éternellement cantonnée dans ces styles Porno'Chic, Glamour'Trash et Grunge'Rock. Que ce soit en termes des sujets abordés, des personnalités ou autres tops models ( Daria, Lara, Freja...) mis en avant, des designers/marques promus ( Christophe Decarnin (Balmain), Max Mara, Isabel Marant...), le magazine commençait à empester l'éternel déjà vu, servant toujours et encore la même recette. En effet, en plus de perdre la cadence dans la ligne éditoriale, elle avait monté une sorte de garde rapprochée dont Vogue ne pouvait plus se passer. En quelques mots, le Vogue Paris, après dix ans sous le haut patronage de Roitfeld était devenu une revue faussement érotique mettant en avant tous les consultings mode du duo de tête ainsi que ses chouchous de la Fashion Sphère. Contrairement à son homologue du Vogue US, la toute puissante Anna Wintour, qui ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de mettre avant la jeune création américaine, les numéros du VP ne le faisaient que très rarement pour les petits designers français, au talent indéniable, ne demandant qu'un minimum d'exposition. Autre point négatif, en ce qui concerne les articles purement MODE et autres critiques, par souci de contrats publicitaires, et vu les nombreuses relations avec les marques que possèdent Roitfeld, il était rare de déceler une once de neutralité éditoriale et d'objectivité dans les pages.

(Emmanuelle Alt et Carine Roitfeld).

Quelles ont été les raisons qui la poussèrent à abandonner ce poste dont rêvent des centaines de gens ? Selon moi, il y a en plusieurs.

Tout d'abord, je pense qu'il y a de la lassitude. Avec du recul, on en prend conscience, Carine se lassait de plus en plus de ses fonctions. On se souvient notamment de la fois où elle confiait être fatiguée de devoir se rendre aux défilés car elle n'en voyait plus l'utilité. Il ne faut surtout pas oublier qu'au départ, elle est une styliste, certes talentueuse, mais styliste, n'ayant eu avant ça aucune expérience dans l'édition. Alors oui, elle a pu apprendre sur le tas et s'en est plutôt pas mal tirée ; au début du moins, mais on constate tous le résultat à l'heure actuelle. Elle l'affirme elle-même que ce qui l'intéresse prioritairement se sont les vêtements et d'abord les vêtements. Faire fonctionner tout un magazine ça a dû lui plaire un moment, mais au final je pense qu'elle s'est rendue compte que ce n'était peut-être pas son truc à elle. Je me dis également qu'elle a pris conscience ,de la perte de vitesse que prenait le VP tant sur le plan artistique que éditorial et comme dirait l'autre, il est préférable de se retirer lorsque l'on est au sommet (même si pour moi, elle ne l'était plus depuis longtemps...) afin d'éviter toute éventuelle hécatombe pouvant s'avérer insurmontable par la suite. Sans oublier tous les scandales dont elle a été l'épicentre cette année. Je pense au fameux blacklistage du Vogue par la maison BALENCIAGA à cause d'une histoire, toujours pas éclaircie, de plagiat (voir ici) ou encore à la polémique autour de la victoire d'Hakaan Yildirim au concours de l'ANDAM dont elle était présidente du jury (voir ici).

Ça fait des mois que je le souhaite, mais je m'y attendais pas à ce départ , en tout cas que ça se fasse aussi soudainement. Selon moi, c'est la meilleure des choses qu'elle avait à faire : partir au mieux de sa réputation, avant que cette dernière ne soit trop entachée par un trop plein de polémiques. En dépit des critiques que je lui adresse, je pense sincèrement que Carine Roitfeld est une femme qui ne manque pas de charisme et de prestance, au talent qui ne peut être ignoré. Je présume qu'elle a besoin de temps, loin de cette industrie pour se ressourcer et retrouver cette inspiration qui lui valut sa position actuelle.

(Rose Cordero en couverture du numéro de Mars).

Toutefois, la grande question qui se pose est "qui la remplacera donc ?". Comme souvent dans ce milieu, les rumeurs ne tardent pas et quelques noms ont déjà été cités à plusieurs reprises, dont celui de Virginie Mouzat, rédactrice en chef du Figaro Madame. Je suis tout à fait conscient que mon avis, aussi insignifiant qu'une fourmi devant un éléphant d'Afrique du Sud, n'aura aucune espèce d'impact, mais permettez-moi de m'épancher. Virginie Mouzat ? Je suis plus que dubitatif face à ce possible choix. Il s'agit d'une excellente journaliste aux aspects doux et inoffensifs, mais qui dirige avec poigne son équipe ; nous sommes d'accord. Elle est pragmatique et efficace ; c'est certain. Nonobstant, je ne trouve pas qu'elle soit la personne appropriée pour ce poste, qui, selon moi, nécessite quelqu'un de beaucoup plus audacieux. On murmure aussi qu'Emmanuelle Alt pourrait prendre la place de sa chère copine. Hum.. pardonnez-moi, mais ceci serait comme ravaler sa propre vomissure, en gros, nous ne serons pas sorti de l'auberge. Autre nom récurrent , celui d'Aliona Doletskayan ancienne rédactrice en chef du Vogue Russie. Je n'ai jamais eu l'occasion de lire un Vogue Russie, donc je ne suis pas très au parfum de la teneur de son travail...Et tout récemment, je viens de lire que Stéphano Tonchi pourrait bien être l'homme de la situation. A la charge du W., il s'agit surement d'un des Fashion Directors les moins inspirés de son époque...Le Vogue Paris s'enterra encore plus avec lui.

(Virginie Mouzat).

Si j'avais la charge de désigner le successeur de son altesse Roitfeld, mon choix se porterait sur Marie Amélie Sauvé, ex-Fashion Editor du VP, en freelance pour les éditions du Vogue Italie, Elsa Klensch qui enchaina les postes chez WWD, Vogue, W. et Harper's Bazaar, Edward Enninful, de i-D Magazine, Babeth Djian, de NUMERO ou ,pourquoi pas, André Leon Talley, pour qui il est grand temps de sortir de l'ombre d'Anna Wintour (qui soit dit en passant, doit plutôt faire grincer ses dents de diable et claquer ses talons Prada : on le sait C.R. n'a jamais été sa grande copine). A mon grand damne, cette décision ne m'est aucunement incombé et tout ce que j'ai à faire c'est espérer que Sir Jonathan Newhouse et Monsieur Xavier Romatet, patrons des éditions Condé Nast débauchent la bonne personne qui saura accomplir l'exploit que l'on attend tous.

(Edward Enniful).

Collection Pre-Fall par Michael Kors.

2010-12-17T17:05:00.001+01:00

En général, les collections Pre-Fall ( NDLR : Collections intermédiaires qui précèdent celles de l’Automne/Hiver à venir) ne sont que de pâles copies, manquant vivement de créativité et de supplément d’âme, des opus qu’ils suivent. Au fil du temps, j'ai appris à ne plus trop m’y attarder et à ne les considérer que comme des ensembles de pièces destinées à remplir les boutiques en attendant l’arrivée des collections phares des différentes maisons.

Tout ceci était sans compter Michael Kors et sa collection Pre-Fal 2010 qui – il faut le dire – est une pure démonstration de style. Depuis toujours, le styliste américain est réputé pour être un porte-parole du minimalisme chic étudié avec précision. Déjà lorsqu’il se trouvait à la tête de la maison Céline, il surprit et charma les clientes de la marque avec ses créations d’une magnifique simplicité, suffisamment élégantes pour procurer à n’importe quelle silhouette une allure impeccable. Pour cet opus, l’ambiance est à la classe stricte et imparable. Les lignes des vêtements se structurent pour donner des pièces fortes sans oublier d’avoir ce quelque chose de sensuel. La palette de couleurs se limite au rouge, au noir, au blanc et au bleu électrique. Entre originalité et conservations de ses propres codes, Kors livre des pièces d’une esthétique rare, dont ces longues vestes parfaitement coupées ou encore ces robes droites, qui voient cohabiter, avec une surprenante harmonie, imprimé uni et rayures.

Du bon cru comme on en voit rarement ; surtout pour du Pre-Fall.

Ford's back. Définitivement et en grandes pompes.

2010-11-26T20:48:00.005+01:00

Bien que dans ma liste des résolutions de cette nouvelle année scolaire, j'avais inscrit en grandes lettres "éviter au MAXIMUM l'achat mensuel du Vogue Paris" (pour des raisons que j'expliquerai peut-être plus tard), Carine et son équipe réussissent toujours à me mettre une jolie quenelle, comme on dit. En septembre, quelque chose en moi a avancé je ne sais plus trop quel argument et j'ai cédé. Surement que je voulais voir si Alt, rédactrice en chef mode, avait eu le temps de pécher un peu plus d'inspiration durant ses vacances. Le mois suivant, c'était inévitable : numéro des 90 ans du magazine. La curiosité de découvrir autant d'archives, de messages de créateurs, et toutes les surprises annoncées ont eu raison de mon porte-monnaie. Novembre, j'ai trouvé le sujet du numéro profondément inintéressant. Toutefois, il était fourni avec un CD-ROM retraçant l'histoire du magazine ainsi que celle de la maison DIOR. Nul va sans dire que je me suis rué chez le marchand de journaux. Après cet énième achat à contre-cœur, je me suis juré de ne même pas m'attarder sur l'édition de Décembre-Janvier... C'était avant d'apprendre que Tom Ford, ancien directeur artistique de Gucci et d'YSL, véritable nabab de l'industrie, était le rédacteur en chef invité du magazine. Après réflexion, ce choix de La Roitfeld s'avère même inéluctable. Ils sont amis depuis toujours, ont collaboré de nombreuses fois ensembles, ont établi la tendance "porno-chic", et l'année 2010 marque le grand retour du Texan.

Tom Ford est une figure unique, particulière dans cette industrie. Talentueux, évidemment, rebelle, visionnaire et surtout lunatique, il a rythmé durant 14 ans les humeurs vestimentaires des saisons, avant de lui même tout claquer. Même si monsieur Yves Saint Laurent n'a jamais reconnu son travail au sein de la maison, Ford a carrément insufflé un nouvel air aux célèbres collection Rive Gauche, du contemporain, du neuf avec cette touche de féminité qui lui est propre, surfant entre chic fifties et glamour des années 2000. Pareil chez Gucci. Choquer, un des principaux leitmotiv dans son œuvre. On se rappelle de la campagne de pub avec le mannequin aux poils pubiens taillés en G (pour Gucci) ou encore de la publicité de son propre parfum où l'on pouvait apercevoir un flacon placé dans le rectum du modèle.

Quel plaisir donc de le savoir de retour, malgré le fait qu'il ait fallu entendre plus de deux mois pour découvrir les pièces de sa collection. En effet, Ford voulait aller à l'encontre du sort que les collections connaissent de nos jours : moins de 20 minutes après le défilé, les photos sont déjà disponibles sur internet. Ce qu'il voulait, c'est préserver le mystère autour de son opus retour, en invitant qu'une poignée d'Happy Few à son show et en n'autorisant que le photographe Terry Richardson (ami et autre investigateur du porno-chic) à immortaliser l'évènement. Une avis qui peut sembler un peu nihiliste avec les nouvelles conventions...

Une attente qui en valait la peine. Une partie du vestiaire peut déjà être vue sur des extraits du fameux numéro de Décembre du Vogue. Cette collection est un joyeux mélange du meilleur de Tom Ford. L'ambiance générale est rétro, on y voit d'ailleurs quelques réminiscences directes du travail d'Yves Saint Laurent, comme le smoking pour femmes. Un ensemble de pièces caractérielles aux coupes parfaites, aux détails digne d'un créateur de son envergure, capables, tel un coup de baguette magique, de sublimer la femme et de faire resplendir sa sensualité.

Alors bon retour et oui, Joyeux Noël Mr Ford.

Crédits photos : Vogue Paris.

Le lauréat de l’ANDAM fait polémique...

2010-10-12T12:58:00.002+02:00

Grand lauréat du prix de l’ANDAM (Association nationale pour le développement des arts de la mode), Hakaan Yildirim est actuellement en train de diviser le microcosme mode en deux clans. Retour sur une affaire qui fait jaser.

(Hakaan Yildirim).

Au bout de deux collections, le créateur turc a clairement défini l’ADN de sa marque et affirmé son style. Celui-ci ce caractérise par une féminité totale, qui en plus d’être assumée est revendiquée haut et fort. Ses coupes sont architecturales et faites dans des matières luxueuses telles que l’organza, le cachemire et la fourrure. Très vite, cet univers a su séduire Carine Roitfeld, rédactrice en chef du Vogue Paris et présidente du jury de l’ANDAM cette année et a permis à Yildirim d’entrer dans les petits papiers de cette prêtresse de la mode.

En juillet dernier, peu après que le verdict des professionnels chargés de designer le gagnant soit tombé, une lettre anonyme a circulé dans le milieu disant que Roitfeld n’avait non seulement pas faire preuve d’objectivité dans son jugement, mais avait également influencé les autres membres du jury. L’auteur du courrier se demandait aussi comment un styliste débutant pouvait s’offrir les mannequins les plus chers du moment (Natalia Vodianova, Lara Stone, Maria Carla Boscono, entre autres) pour son tout premier défilé et s’il avait donc besoin de la somme d’argent remise au lauréat du prix (220.000€, NDLR). Yildirim est en fait accusé d’avoir été pistonné. En effet, il est également proche du photographe Mert Alas, qui signe régulièrement des séries mode pour Vogue.

La polémique ne s’arrête pas là. Lors de la dernière semaine de la mode parisienne, initialement prévue dans le calendrier off pour défiler le mercredi 29 septembre à 19h, la jeune griffe, Peachoo+Krejberg, s’est vue prendre sa place par Hakaan Yildrim. Il aurait refusé le créneau que la Fédération Française de la Couture lui a proposé, exigeant d’être programmé le lendemain dans la soirée. Bien entendu, vu les bonnes grâces sous lesquelles il se trouve, la Fédération a cédé à son caprice. Ce qui n’a pas arrangé Peachoo Datwani et Roy Krejberg, stylistes de la marque. Ceux-ci ont préféré renoncer à leur présentation car vu le buzz dont jouit Yildirim, nombre de professionnels du milieu allaient passer à côté de leur présentation.

(HAKAAN, collection Printemps/Eté 2011).

Les interrogations ont été nombreuses. A croire qu’il suffit d’être apprécié par les personnes bien placées pour pouvoir modifier un calendrier officiel, établi par une institution telle que la Fédération, à sa guise et selon ses envies, et ce, au détriment d’autres créateurs…

Crédits photo : GoRunway.com

Paris Fashion Week : Balmain, Ungaro, Cacharel, Céline, Givenchy,Lanvin…

2010-10-05T20:03:00.008+02:00

Durant cette semaine de la mode parisienne, les tendances se livrent des combats acharnés pour atteindre la place de MUST-HAVE de la prochaine saison. Les influences et les univers n’ont jamais autant divergé au sein d’une Fashion Week. Revue de quelques collections vues sur les podiums de la capitale.

Cela va faire plus de trois saisons que l’on espère que Christophe Decarnin osera enfin s’émanciper des silhouettes qui ont rythmé le style Balmain ces dernières années, qu’il aura enfin l’audace de proposer quelque chose de différent mais également qu’il puisse évoluer hors de la coupole d’Emmanuelle Alt (rédactrice en chef mode du Vogue Paris) et de ses influences stylistiques. Encore une fois, la Balmain Girl est une adepte du tape à l’oeil, des paillettes, des épaulettes, des pantalons étriqués longueurs mi-mollet, des microshorts et autres minijupes, et de l’outrageusement sexy. Après son stage militaire de l’été dernier et son bal masqué de cet hiver, elle s’accorde un relooking punk, datant des années 70 et initié par Vivienne Westwood et son compagnon décédé, Malcom Mc Laren, accessoirement manager des Sex Pistols. La maison française suit donc un chemin emprunté par Burberry. Si déjà l’effet n’avait pas été convaincant du côté de Christopher Bailey, nul va sans dire qu’avec Decarnin dont la créativité ne fait que s’épuiser, le résultat s’est avéré catastrophique. Ni plus, ni moins. Au vu de ses défilés de plus en plus décevants, on se demande pourquoi il se trouve toujours à cette place. Bien entendu, il est évident que la Balmain Mania engendrée en 2009 a généré quelques consommatrices inconditionnelles de la marque, mais c’est vers le milieu même de la mode que nos interrogations se tournent. Sous prétexte qu’un styliste réussisse à vendre des t-shirts troués ou encore des jeans tâchetés de peinture sans aucune espèce de novation derrière, qu’il a comme « marraines » des grands noms de la mode tels que Roitfeld et Alt, ceci sans compter la grande visibilité dont jouit désormais la marque, toute une industrie se cache derrière une hypocrisie casi-gênante. On ne compte plus les gens, consommateurs comme professionnels, qui vont s’extasier devant du Balmain, vantant la créativité et l’unicité du produit alors que l’on voit bien que le directeur artistique est pris depuis longtemps dans un engrenage de codes qui, à part lasser, ne font plus d’effets. A défaut de se voir remercier par les dirigeants de la maison, il devrait vraiment libérer la place. Ne serait-ce que pour sauver son intégrité artistique… Quoiqu’après réflexion, on peut toujours rêver.

Pour sa troisième collection au sein de Cacharel, Cédric Charlier met à l’honneur la candeur féminine et la légèreté. Les mannequins défilent dans des chemisiers associés à des pantalons ou à des jupes joliment colorés pour les uns et délicieusement imprimés pour les autres. La note printanière de l’opus est presque revigorante donnant une immense envie de se retrouver en début avril, lorsque la nature commence à renaître. Du rose, de l’orange, du capucine, l’imparable motif fleuri… Un très beau travail sur les couleurs mais également sur les formes, qui mérite d’être applaudi.

Dans un registre chromatique différent, on retrouve Givenchy, conduit par Riccardo Tisci. La palette est limitée au noir, au blanc et au terme de la proposition, ce sont des imprimés léopard agrandis qui se dessinent sur de majestueuses pièces. Le Printemps/Été de Givenchy s’inscrit dans une sensualité gothique. On confondrait les filles à d’enchanteresses des temps modernes à la beauté envoûtante, à la classe effrayante étayée par de longs jupons en mousseline noire couvrant des jambes nues, souvent des pantalons ou encore des robes aux entrelacs volantés dévoilant avec subtilité la peau. Derrière la froideur élégante de cet opus, se cache une sensibilité maîtrisée et contrastée. Légèrement pudique le Tisci ?

Du côté de Céline, l’anglaise Phoebe Philo ne se détache pas de ses précédents leitmotivs qui sont sobriété, élégance, et sophistication. La notion de minimalisme qu’elle a toujours cultivée jusqu’ici ne se fait plus autant sentir. Elle ose enfin une certaine exagération dans les coupes, dans les couleurs et pour la toute première fois, des imprimés apparaissent sur un podium de la marque. Comme d’habitude, le cuir caramel est au rendez-vous mais l’on remarque nonobstant quelques inspirations orientales : des tissages à capuches berbères, des pantalons fluides en soie ivoire avec une bande marine et vert vif à la ceinture et sur le côté ou un haut en soie verte et imprimé géométrique, terminé par une bande orange. Si l’austérité chic des anciennes collections nous avaient énormément séduits, nous sommes tout aussi friands de ce style casual, intemporel et urbain.

S’il y a un créateur qui ne déçoit jamais au fur et à mesure que les saisons se profilent, c’est bien Alber Elbaz. Le directeur artistique de Lanvin réalise à nouveau un véritable coup de maître. L’esprit de Jeanne Lanvin n’est jamais perdu, mais la pâte du prodigue d’Israël est inéluctable. Les silhouettes sont travaillées avec une légèreté frôlant l’aérodynamisme . Les jupes évasées et fluides donnent l’impression que les mannequins vont s’envoler en arrivant au bout du podium. Le styliste a beaucoup utilisé le stretch, ce qui permet de créer des tops échancrés très près du corps et donnent une nouvelle énergie à la tenue. La palette générale de ce vestiaire aérien oscille entre roses sablés et bleus profonds, des touches de couleurs vives (fuchsia, jaune soleil). Elbaz renouvelle son hommage à la gente féminine, en ne cessant jamais de la sublimer et de la parer des plus beaux atours. On dit « OUI » !

Terminons par Emanuel Ungaro et son tout nouveau créateur, Giles Deacon. Pour son premier défilé pour la maison, l’anglais a décidé de rendre hommage à l’attrait de monsieur Ungaro pour les fleurs. Le vestiaire évoque l’Hollywood d’antan. On est loin des mésaventures vulgairement sexys de Lohan et de son acolyte Archs vues l’été passé. Les robes drapées, les froufrous et la dentelle travaillée de diverses façons sont de rigueur. Toutefois, l’ADN de la maison n’est pas encore complètement rétabli. Les années d’Emanuel Ungaro himself semblent encore distantes. Bel essai, mais ce n’est toujours pas çà. On suppose qu’il a encore besoin d’une saison pour véritablement prendre ses marques.

Le renouveau des codes masculins classiques.

2010-09-26T22:43:00.004+02:00

De par les idées reçues qui se sont développées au cours des siècles disant grosso modo que l'habillement, le fait d'être bien mis sur soi, etc. étaient des affaires de femmes, la mode masculine a toujours eu un énorme retard sur son pendant féminin. Ainsi, les vestiaires masculins ont presque toujours été des plus basiques... Lorsque les premières lignes et maisons de mode pour hommes voyaient le jour, la barre créative se

trouvait toujours en deçà de ce que l'on pouvait observer pour le sexe opposé. Et quand bien même les designers se risquaient à faire quelques fantaisies, cela tombait généralement dans l'exacerbe...

Légère mise en bouche donc pour vous parler du phénomène que j'ai pu observer sur les podiums de cette saison : le renouveau du classique. Les créateurs se sont donc amusés à effectuer un retour aux valeurs sures, à revisiter les pièces majeures du dressing masculin avec plus ou moins de modernité ; loin de toutes excentricités mal placées. En janvier passé, lors de la semaine de la mode masculine à Milan, Christopher Bailey donnait le ton : il s'est plongé dans les archives et s'est inspiré des savoirs-faire de la maison au mythique trench-coat, des classiques Burberry et leur a donné une nouvelle vie. Les fameux manteaux de tranchées sont donc décline aujourd’hui en long, en court, en étriqué ou en oversize, dans des gabardines automnales comme d’épaisses peaux lainées, agrémenté de détails au niveau des cols et des finitions. Pareil pour le duo italien Dolce&Gabbana qui a redonné vie à ses campagnards siciliens qui porte la chemise blanche pour les grandes occasions et à l'élégance rustique, vus pour la première fois alors que leur marque naissait à peine ou encore Giorgio Armani, revenant à la classe confortable qui le caractérisait à ses débuts. Une mode donc constamment dans la rétrospective.

Comment justifier cela ? Giorgio Armani le confiait à la sortie de son défilé : "Nous sommes allés trop loin. On a trop misé sur la fantaisie exagérée. Ceux qui ont les moyens de s’offrir leurs vêtements, sont en quête de pièces moins marquées, plus douces et plus confortables". La faute à la récession. De fait, à cause de ce climat économique tendu, les consommateurs ET donc les stylistes cherchent tous à se réfugier vers des pièces qui ont faire leurs preuves. Sans oublier de les ajuster à l'air du temps afin de ne pas retomber dans les périodes plates de la mode masculine. Je pense que le contexte économique a poussé le client à reconsidérer la question du rapport créativité-qualité-prix, et à ne plus se jeter aveuglement sur un vêtement sous prétexte du capital tendance de celui-ci. De l’autre, les marques se sont demandées si elles ne s’étaient pas trop éloignées de leur univers à cause de ce désir de repousser toujours plus loin les limites de l'imagination et de la créativité.

Au final, cette saison, le message est clair : rien n'est dans l'excès, tout est souvent très soft et mesuré avec soin dans la plupart des opus. Des grands classiques du vestiaire masculin comme le manteau trois-quarts couleur camel, le blazer bleu marine ou le pantalon en flanelle sont hissés en indispensables de l’hiver. Y compris dans des collections comme celle de Marc Jacobs, alors qu’on pouvait s’attendre à quelque chose de moins convenu de la part du designer new-yorkais.

Aussi, je dirais que derrière tous ces aspects de retour vers le classicisme absolu se cache en fait quelque chose d'ultra-pointu, avec une véritable originalité latente. Prenons la collection Prada par exemple. La manière dont les pantalons sont coupés, les proportions des manteaux à double col rappellent les années 60, pourtant, les tissus dans lesquels ils sont taillés - et la manière dont ils le sont - évoquent une modernité totalement 2010.

J'applaudis donc cette démarche générale qui, quand on pousse la réflexion un peu plus loin, n'est pas tellement une affaire de crise ou non, mais d'une véritable créativité qui n'a pas besoin d'emprunter les voies les plus folles et ludiques pour s'exprimer. Bravo aux designers cités plus haut mais également à Dries Van Noten, Lucas Ossendrijver (Lanvin) , Kris Van Assche (Dior Homme) et Tomas Maier (Bottega Veneta) qui signent les plus belles collections de l'hiver à venir.

Milan Fashion Week : D&G, Gucci, Fendi et Prada.

2010-09-24T20:17:00.009+02:00

Les présentations des collections Printemps/Été 2011 se poursuivent et cette semaine, c’est à Milan que les festivités mode se déroulent. Je dois dire que je suis agréablement surpris par cette semaine de la mode lombarde (dans l’ensemble). Loin des excentricités vulgaires et de la sensualité maladroitement exacerbée qu’on y retrouve très souvent, il règne une ambiance sixties/seventies, funky et très intéressante sur la plupart des podiums milanais. Revue des défilés qui ont attiré mon attention jusqu’ici.

Chez D&G, la seconde ligne jeune et « abordable » du duo italien composé de Domenico et de Stephano, le vestiaire fleure bon la campagne sicilienne ensoleillée. Les filles sont vêtues de tenues à la Laura Ingalls avec un twist pop et coloré. Les imprimés vichy et floraux sont omniprésents et ornent robes, tops et jupes. Bien que tout cela a déjà été vu et revu ces derniers temps, on peut dire que l’essai est plutôt réussi pour les deux stylistes.

(D&G)

Gucci, conduit par la géniale Frida Giannini, renoue avec son style fastueux, luxueux, mais surtout unique, abandonnant ainsi les quelques éléments peu inspirés qu’on avait l’habitude de retrouver dans ses opus au fil des saisons. D’après la créatrice italienne, l’inspiration de cette collection lui est venue lors d’un shooting pour une campagne publicitaire de la marque à Marrakech. Et là, on comprend tout. En effet, dès les premières silhouettes, on ne peut nier les références à Yves Saint Laurent. De fait, la ville marocaine était l’un des repères préférés du regretté styliste, qui d’ailleurs a énormément influencé son oeuvre. Sur le podium, on observe des robes à franges qui nous rappellent la mythique collection africaine YSL de l’été 1967. Par extension, la réminiscence des années 70 se fait énormément sentir sans jamais faire ombre à la modernité extravagante dont Giannini à le secret.

(Gucci)

Karl nous étonnera toujours. Aidé de Sylvia Fendi, il propose un vestiaire dont la tonalité est légèrement plus minimaliste qu’à leur habitude. Les pièces sont essentielles et la palette chromatique s’avère joliment diversifié : du bleu roi, du vert électrique, du corail, du poupre, et magenta entre autres… Un très beau spectacle visuelle et des vêtements que les fashionistas s’arracheront sans aucun doute.

(Fendi)

Une fois de plus, Miuccia Prada a réussi à transporter son prêt-à-porter dans une autre dimension. Les passages sont surprenants, les pièces coupées de façon étrange, et les imprimés insolites. La créatrice s’est inspirée de vêtements de travail tels que des blouses d’infirmières ou encore des tabliers de cuisine afin d’obtenir des tenues à la simplicité exagérée et baroque. Côté couleurs, ça explose : orange, vert, rose et bleu ne font pas dans la demi-mesure et se posent parfois sur des imprimés aux motifs exotiques de bananes, de palmiers ou de singes. De nombreuses rayures viennent renforcer le côté ludique de la collection. Un opus complètement décalé qui bouscule certes les codes maison mais qui n’a pas manqué de nous plaire !

(Prada)

Crédits Photo : Imaxtree.

La déception Burberry.

2010-09-24T18:06:00.002+02:00

Depuis son arrivée à la tête de la marque en 2001, le Britannique Christopher Bailey a rarement déçu les foules. Entre ses amazones punks et chics de l’automne-hiver 2007/2008 et son excellent travail des couleurs pour la collection estivale de 2010, en passant par la partition romantico-bohème de l’été 2009, il a toujours su juxtaposer avec brio sa vision de la mode, mêlant tradition et excentricité, à l’élégance british de la maison.

Pourtant, il semblerait que le créateur ait eu un mauvais retour de karma en ce qui concerne l’opus printemps-été 2011 présenté hier lors du dernier jour de la semaine de la mode londonienne. Bien loin de la justesse qui ressortissait de ses précédentes collections, Bailey a présenté un vestiaire inspiré des Bikers anglais. Les mythiques trenchs-coats de la maison se voient ainsi transformés, soit en longs manteaux en cuir, soit en mini-perfectos agrémentés de piques au summum de l’inesthétique, ou alors se parent de détails très étranges. Comme des cheveux dans une soupe déjà peu riche en saveurs, on notera les grossières ceintures fluos qui ridiculisent chacune des silhouettes où elles feront apparition. Par ailleurs, l'attention se portera malheureusement vers ces robes imprimées léopard et frangées : une assez surprenante association d’un rare mauvais goût.

Un défilé que l’on tentera d’oublier au plus vite, surtout parce que l’on sait de quoi Bailey est réellement capable. Vivement la prochaine saison !

Nicola Formichetti, nouveau directeur artistique de Thierry Mugler.

2010-09-15T16:19:00.002+02:00

Les rumeurs se sont donc avérées vraies : la maison Mugler a annoncé la nomination de Nicola Formichetti à sa direction artistique. Connu pour être le styliste de Lady Gaga, ce métisse d’un père italien et d’une mère japonaise, gagne depuis quelques saisons ses galons au sein du monde de la mode. En effet, hormis son travail pour la chanteuse excentrique, Formichetti multiplie les casquettes : rédacteur en chef mode pour le Vogues Hommes Japon et contributeur pour V magazine, Dazed&Confused et V magazine.

Il y a quelques mois, je vous confiait mon appréhension face à ce choix qui d’après moi est quelque peu hasardeux et dont l’objectif me semble clairement commercial. Alors que Rosemary Rodriguez, précédente directrice artistique, avait réussi à insuffler un nouvel air au prêt-à-porter Mugler, je regrette le fait qu’elle soit remerciée de la sorte, surtout que les ventes avaient été au rendez-vous. Nul doute que le groupe Clarins, propriétaire du label, a décidé de faire encore plus de chiffres d’affaires et n’a donc pas hésité à débaucher le styliste du moment. Seulement, si Forchimetti a fait ses preuves en ce qui concerne l’image, côté création d’une mode neuve respectant certains codes, rien n’est moins sûr. De plus, il sera secondé de Sébastien Peigné pour les lignes femmes et de Romain Kremer pour les lignes hommes. Peigné, ancien du studio Balenciaga a toujours développé un style féminin et légèrement glamour quant à Kremer, il a récemment lancé son propre label connu pour ses coupes techno minimalistes. Je me demande donc comment trois personnes aux univers aussi divergents réussiront à fournir des collections cohérentes au sein d’une maison à l’identité affirmée et à l’ADN inoubliable. Assistons-nous encore une fois à une victoire de l’aspect commercial sur l’artistique ? La réponse lors de la semaine de la mode parisienne de Mars 2011…

Tom Ford : Le retour secret.

2010-09-15T15:40:00.003+02:00

Après des années de bons et loyaux services chez Gucci et Yves Saint Laurent, c’est sous les regards étonnés de tous que Tom Ford claqua la porte et décida de s’éloigner du milieu de la mode afin de se consacrer à d’autres projets artistiques. Malgré le lancement de sa propre marque de prêt-à-porter haut de gamme pour hommes, il était désormais hors du microcosme mode et de son rythme des Fashion Weeks qui lui est inhérent.

En 2009, Tom Ford réalise son premier film, adapté d’un roman du britannique Christopher Isherwood : A single man. Le film, présenté à la Mostra de Venise, vaut à Colin Firth, acteur principal, le prix d’interprétation masculine. Au vu de cette naissante carrière cinématographique pleine de promesses, les modeuses, acheteuses et mêmes les rédactrices commençaient à désespérer quant à un retour du créateur sur les podiums. C’était sans compter la personnalité lunatique et surprenante de Ford. Lors de la Vogue Fashion Night Out de Paris, Lou Doillon, fille de Jane Birkin et accessoirement mannequin et actrice, annonça qu’elle défilera pour Tom Ford lors de la semaine de la mode new-yorkaise printemps/été 2011.

Dimanche, on a eu la confirmation de l’information donnée par Doillon et effectivement, elle ne racontait pas des bobards. Le défilé Tom Ford a bel et bien eu lieu dans la plus stricte confidentialité avec la participation de stars internationales, de mannequins de renom et de it-girls : un casting de rêve donc constitué de Beyoncé, Daphne Guiness, Chanel Iman, Joan Smalls, Liya Kebede, Freja Beha, Julianne Moore, Julia Restoin-Roitfeld et Daria Werbowy, entre autres.

Petite déception, aucun photographe n’a été autorisé à assister au show mis à part Terry Richardson et les images qu’il a capturées seront publiées seulement en décembre sur le site du créateur. Interrogé par le Women’s Wear Daily, Tom Ford a justifié ce choix en affirmant qu’il souhaitait ne pas rentrer dans les canaux classiques de diffusion. Et surtout, il ne voudrait pas voir ses modèles trop rapidement copiés par les enseignes de « high-street » (H&M, Zara…). Sur ce point, on peut le comprendre.

Quant à la collection en elle-même, elle sera disponible dès le printemps 2011 dans les trente boutiques Tom Ford à travers le monde.

En attendant, retrouvez ci-dessous les photos de tous le casting de ce défilé come-back.

Public Service Announcement...

2010-08-24T07:07:00.004+02:00

Hello tout le monde... STOP pas de lancée de tomates ou autres objets pouvant causer des dégâts SVP : je suis bel et bien conscient du manque cruel de mises à jours sur ce blog. Cependant, entre les vacances et les VACANCES, çà n'a pas été évident. Je dois également avouer que le manque de motivation, accompagné de sa sœur l'absence d'inspiration ont beaucoup contribué au fait que je déserte les lieux. Toutefois, l'envie de bloguer m'est revenu. C'est pourquoi, une fois la rentrée entamée ainsi que mon travail pour le magazine bouclé, mais aussi dès que je me serai remis de la nostalgie des vacances - ce qui risque être le plus compliqué à se faire, je reviendrai. Promis.

En attendant, je vous laisse avec deux de mes séries mode préférées de septembre prochain. D'un côté, on retrouve Jeneil Williams, Sedene Blake, Ylonka Verheul, Jana K, et Brian Blank dans un édito du NY Times T Style magazine, reflétant bien l'esprit des saisons à venir : minimaliste, confortable, rétro, androgyne...

De l'autre, ce sont les monstres du mannequinat, Naomi Campbell et Kate Moss qui apparaissent dans les pages du September Issue de I-D magazine. Photographiées par Nick Knight, sous la direction artistique d'Edward Enninful, rédacteur en chef mode de la publication, elles jouent au jeu de l'ange blanc face à son alter ego sombre. La série jouit d'une subtile esthétique délicieusement excentrique. Régal visuel vous dîtes ?

A très bientôt.

Corps nus et sanglants dans la dernière campagne Dsquared².

2010-06-26T13:33:00.003+02:00

Les frères jumeaux de la marque Dsquared² nous ont toujours habitués à des déferlantes de sulfure dans leurs différentes campagnes. La sexualité qui ressortait des photographies de certaines campagnes pouvaient même aller jusqu’à heurter la pudeur de quelques personnes. Toutefois, en découvrant les visuels de la campagne pour la collection automne/hiver 2010-2011, shootée par Mert Alas et Marcus Piggot, je ne peux m'empêcher d’être quelque peu intrigué. Des modèles posent nus tout admirant envieusement des hommes et des femmes qui sont enfermés dans des cages en vitres, flottant dans les air recouverts d’hémoglobine ou alors en position suggestive…

On a donc affaire à une campagne placée sous le signe de l’étrange teintée de sexe. Certes au premier regard, c’est assez surprenant, mais au final, l’esthétique s’avère assez forte. Cette ambiance transporte un opus, qui ne brille pas forcément pour sa subtilité, dans une dimension plus mystique, à l’élégance particulière et accrocheuse.

Du mouvement chez Mugler (?).

2010-06-19T18:21:00.004+02:00

On ne s’en étonne plus, les rumeurs vont bon train dans la sphère mode. Particulièrement lorsqu’il s’agit de départs et d’arrivées de stylistes à la tête des directions artistiques des marques. Dernière victime de ces ragots, la maison française Thierry Mugler.

En octobre dernier, elle effectuait son retour au prêt-à-porter, après huit ans de cessation d’activités, avec Rosemary Rodriguez aux commandes de la création. On a eu droit à un opus simple, précis, épuré mais surtout efficace, sans jamais oublier la touche de chic excentrique propre au légendaire monsieur Mugler.

(Thierre Mugler, Automne/Hiver 2010-2011 | Imaxtree).

Malgré la réussite artistique de cette collection automnale, il semblerait que les dirigeants du label aient décidé de remercier Rodriguez et de donner son poste à quelqu’un d’autre. La faute à de mauvaises retombées commerciales ?

Quoi qu’il en soit, les rumeurs n’ont pas tardé à faire surface, et le nom de Gareth Pugh fut sur toutes les lèvres. Cependant, les bruits de couloirs évoquant son éventuelle nomination à la direction artistique de la maison se sont estompés assez rapidement. Surtout que le créateur anglais avait déjà été pressenti pour prendre ses sièges chez Mcqueen, Dior Hommes ou encore Maison Martin Margiela. A chaque fois, la rumeur s’est avérée fausse.

Désormais, c’est Nicola Formichetti que l’on annonce comme successeur de Rodriguez . Au cas où ce nom ne vous dit rien, il s’agit d’un styliste de stars qui réalise également des séries mode pour des magazines tels que Dazed&Confused. Il s’occupe notamment des costumes de Lady Gaga. Si ça s’avère vrai, cela me laisse légèrement dubitatif. En effet, le choix de Gareth Pugh aurait été des plus judicieux par contre, designer Formichetti sonne comme quelque chose de très hasardeux. Jusqu’ici il a fait ses preuves en ce qui concerne l’image et le visuel mais pour ce qui est de la création, rien n’est moins sûr.

(Nicola Formichetti).

Toutefois, comme dirait l’autre, chacun mérite sa chance. S’il devient le nouveau directeur artistique de Thierry Mugler, je suis impatient de voir de quoi il sera capable…

L'ethnique, une autre vision.

2010-06-05T21:04:00.006+02:00

Avec la tendance de l'esthétique ethnique qui s'avère comme une évidence cet été, tous les magazines de modes n'hésitèrent pas à faire une série mode sur le thème. Seulement, à chaque fois, nous avons droit au même scénario : une fille ou plusieurs, noires de préférence ( il faut dire que grâce à cette mode tribal, les jobs pour les mannequins noirs se sont multipliés.. Alleluia ??), la jungle, la brousse, la forêt, la savane ou encore le désert -au choix, et des imprimés africains à profusion, parfois agrémentés d'imprimés bestiaux. Parfois elles chassent des lions, courent après les tigres. La question qui se pose : est-ce que ce sont les seuls endroits où des pièces ethniques peuvent être portées ?

(Naomi Campbell pour Harper's Bazaar)

Bien sûr que non. C'est sûr que mis dans ce contexte, l'ensemble est toujours un peu plus arty, fantaisiste et tout ce que l'on veut. Mais, la mode africaine, ou en tout cas les vêtements à inspirations tribales peuvent aussi être mis dans la vie de tous les jours, pour un diner chic, une réception, une soirée, etc.

Quelle ne fut donc pas mon contentement lorsque je suis tombé sur cette édito du magazine Pride, intitulé Gossip Girls. Cette série mode est absolument remarquable. Elle montre qu'il ne s'agit pas seulement de fastueux costumes tribaux, mais de vêtements parfaitement portables au quotidienet adaptables à multiples situations. Le stylisme est superbement réussi. Les pièces ethniques, signées Nkwo et Ituen Basi, entre autres, sont mixées à d'autres vêtements pour un génial aspect néo-bougeois-chic.

Parlant de mode ethnique et africaine, vous savez tous et toutes que j'en suis un fervent admirateur, un supporter, c'est pourquoi je tenais à vous faire voir le dernier lookbook de la marque Boxing Kitten, créée par l'américaine Mata Lake qui a été interviewée dans le numéro de septembre/octobre de Fashizblack.

Un vestiaire été 2010 qui peut être qualifié d'excellent sans problème. Un cocktail explosif mêlant fraicheur, joie de vivre avec une bonne dose de sexy, un grain mutin : la baby-doll revisitée, en d'autres termes. Du grand cru.

Manifeste pour Olivier Theyskens.

2010-05-30T14:19:00.005+02:00

S'il y a bien une chose que l'on ne peut pas enlever à la Belgique, c'est le talent des stylistes qui y sont originaires. Je pense à Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs ou encore Marina Yee communément appelés les Six d'Anvers. Fraichement diplômés de l'académie royale des Beaux Arts d'Anvers, ils exposèrent leurs créations à Londres en 1986 et remportèrent un succès foudroyant auprès de la presse et ravirent également le coeur de nombreuses fashionistas. Dans la catégorie 'Je suis Belge, j'ai étudié la mode à Anvers et j'ai une carrière prometteuse", je pourrais également citer Alexandra Verschueren, jeune lauréate du Festival International de Mode et de Photographie d'Hyères, édition 2010. Elle s'illustra avec un très joli chapelet de silhouettes inspirées par le papier. Un remarquable opus structuré rappelant l'illusion façon origami.

Autre créateur dans cette veine là, et un de mes favoris : Olivier Theyskens. Pour le petit historique, Theyskens est né à Bruxelles en 1977 et étudia la mode à l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre. Puis, il lança sa propre marque, mais à cause du manque de financement les débuts se sont montrés assez difficiles...Se débrouillant tant bien que mal, la gloire vient à sa rencontre lorsqu'il est désigné directeur artistique chez Rochas en 2002. Il aura suffi d'un seul défilé pour qu'il insuffle une nouvelle vie à la marque et la fasse renaître de ses cendres. Les rédactrices et les professionnels du milieu à travers le monde l'encensent, au tel point que le Council of Fashion Designer of America lui décerne le prix du Meilleur Créateur Étranger. En 2006, il fait un peu pas de plus en étant nommé DA de la maison française Nina Ricci.

(Nina Ricci A/H 08/09)

(Nina Ricci A/H 2007/08)

C'est durant son "mandat" chez Ricci que Theyskens gagna toute mon admiration. Il savait transformer les vêtements en oeuvres d'art, sans jamais tomber dans une excentricité de mauvais goût. Ce n'est surement pas la papesse, Wintour, qui me contredira. Dès ses premières années chez Ricci, elle le classa parmi les sept jeunes stylistes les plus talentueux dans son magazine (Vogue US, pour les incultes) et lorsque, malheureusement, la direction de la maison décida de lui retirer son poste de directeur artistique, jugeant ses collections de plus en plus éloignées de la réalité, la reine des glaces poussa un énorme coup de gueule dans son édito du mois d'avril 2009. Pour une fois, j'étais totalement d'accord avec elle. Le côté ultra-commerciale de la mode se fait de plus en plus ressentir : il n'y a plus de place pour la créativité. Le talent artistique est obscurci par l'aspect financier ainsi que la conjoncture économique défaillante. Ça a beau être la dure loi des temps présents, cela n'empêche, c'est réellement dommage qu'un tel génie se voit remercier à cause de son inventivité...

(Olivier Theyskens et Anna Wintour)

Par après Theyskens est donc resté sans emploi dans la mode, se contentant de quelques expositions par-ci par là et à l'écriture d'un livre, Olivier Theyskens : the other side of the picture ; livre que d'ailleurs je conseille vivement car il montre l'envers du décor de la mode au travers de superbes photographies.

Récemment, j'appris que le PDG de la marque américaine Theory fit appel à lui pour une collection capsule. Bien que je sois sûr qu'il réussira l'exercice avec brio, un mini-opus toutes les trois saisons ce n'est pas assez pour un créateur de son acabit ! Juste après la triste de mort de Lee McQueen, plusieurs rumeurs circulaient sur son remplacement. Les noms de Gareth Pugh et de Theyskens furent notamment mentionnés. Gardant l'espoir pour le belge à la longue chevelure noire, c'est avec beaucoup de tristesse, si je puis dire, que j'ai pris vent de la nomination de Sarah Burton à la direction artistique. Ok, elle fut le bras droit de McQueen pendant plus de 20 ans, mais ce n'est pas pour autant qu'elle réussira à faire vivre la magie mcqueeniène. Dans tous cas, attendons la prochaine fashion week parisienne pour en juger...

(Image du livre : Nina Ricci P/E 08)

L'instant utopique : Bernard Arnault, François Henri Pinault et tous les autres présidents des grands groupes de luxe, au prochain poste de DA qui se libère dans une de vos maisons, j'aimerais beaucoup que vous pensiez à mon petit Theyskens.

P.S : Surtout Balenciaga, parce que ce que Ghesquière y fait, c'est de la grosse mascarade... (je reviendrai peut-être dessus après).

Arise Africa Collective Show et l'Arise Afrique-à-Porter : vraiment nécessaires ?

2010-04-08T01:18:00.013+02:00

Ça va maintenant faire trois saisons que certains stylistes africains sont invités à New-York à l'occasion de la Fashion Week afin de présenter leurs collections hors de l'Afrique -si je puis dire- et au reste du monde. Récemment une poignée, pour ne pas dire la crème de la crème, de ses stylistes fut invitée à la semaine de la mode parisienne. Tout ceci grâce au soutien du magazine Arise, destiné à la promotion de la culture noire (Mode, Beauté, Art, Musique, Politique)

(Nduka Obaigbena, le big boss d'Arise // Kinée Diouf en couverture du numéro d'Avril).

Jusqu'ici, j'avais toujours admiré cette initiative. Pour moi l'idée que des créateurs africains débordants de talents puissent enfin défiler sur une scène internationalement reconnue ne pouvait être que géniale. Parmi ces "chanceux", on compte mon préféré, le sud-africain David Tlale, la nigériane que j'admire le plus, Lisa Folawiyo, Deola Sagoe, Xuly Bët, Anisa Mpungwe, Clive Rundle entre autres.

(Deola Sagoe à New-York).

Cependant, une question est venue me tarauder l'esprit entre temps : "Quel est finalement l'avantage, le profit que tirent ses stylistes qui se déplacent à Paris ou New-York, pour au final quinze minutes voire moins ?"
D'ici, je connais déjà votre réponse : "Mais, ils gagnent en prestige, en visibilité et en notoriété..". Ok sur ce point on est d'accord. Toutefois, à l'heure où la mode est majoritairement une affaire de chiffres d'affaires et de commerce, ma question vaut la peine d'être posée.

J'ai pour habitude de dialoguer avec A.H qui est une photographe/rédactrice pour une publication mode en Afrique du Sud. En septembre dernier, elle a assisté à ce fameux show, l'Arise African Collective Show. J'ai donc profité pour lui poser quelques questions sur l'évènement en question. Déjà, dans l'audience il n'y avait aucune grandes rédactrices mode, ces mêmes femmes qui ne peuvent se permettre de manquer un seul des shows que je qualifierai de "traditionnels" tels que ceux de DVF, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Donna Karan... D'accord, vous allez me dire qu'il s'agit là de designers déjà solidement implantés mais elles sont également des inconditionnelles de Jason Wu et autre Alexander Wang qui sont, soit dit en passant, de jeunes créateurs. Par grandes rédactrices, j'entends bien entendu Anna Wintour, Suzy Menkes, Cathy Horyn et même ATL (lol). Et généralement qui dit Anna Wintour, dit acheteurs (représentants des grands revendeurs de luxe et de vêtements), personnages clés dans le succès d'une collection, donc, d'une marque.

Et voilà où je veux en venir : sans acheteurs, sans personnes qui viennent pour non seulement admirer mais aussi pour engendrer un bénéfice (en achetant bien entendu), comment font-ils les Tlale, Rajah et autres ?? A.H me confia également que quelques temps après le show de New-York, elle tomba sur l'un des stylistes lors d'une fête mondaine au Cap (Afrique du Sud). Elle ne me dit pas le nom, par contre elle me raconta que lorsqu'elle lui demanda si ce passage à la Grosse Pomme avait boosté son commerce, il ne fit que secouer les épaules, l'air dépité. Aussi, à NY quand elle posa la même question à une autre de ces stylistes, celle-ci lui répondit qu'après tout, ils ne sont là que pour s'amuser... C'est un peu comme M.C ,présente au show des stylistes africains à Paris, l'Arise Afrique-à-Porter, qui eut une petite discussion avec Folake Folarin-Coker, DA de la maison nigériane Tiffany Amber. Pour faire court, cette dernière lui expliqua qu'il devait déjà se sentir heureux d'être à Paris et d'y présenter leur création. Il faut préciser que lors de l'Arise Afrique-à-Porter, le Four Seasons Hotel qui l'accueillait était quasiment vide : très peu de personnes présentes pour regarder, encore moins de potentiels acheteurs, et surtout pas de rédactrices relativement influentes. De plus, l'existence de ce show n'a même pas été relayée par les gros médias. Il va s'en dire que je trouve tout ceci absurde et même, permettez-moi, dégueulasse pour de si talentueux créateurs.

(David Tlale, entouré de ses créations. Arise Afrique-A-Porter 2010, Paris).

En fait, je me demande quel est le réel intérêt derrière tous ces défilés "arisiens" ? S'il s'agit d'une opération marketing à l'avantage du magazine, hé bien, un grand bravo à l'équipe chargée des relations publiques car grâce à cela, le magazine gagne sans cesse en notoriété. Mais est-ce vraiment très rentable, financièrement parlant, pour les stylistes qui défilent ? Je ne pense pas que ce soit un bon plan business pour eux que de préparer une collection pendant des mois , -je précise - destinée à l'Occident, qui sera applaudie par le public mais dont ils ne tireront pas le moindre bénéfice.

Après, je concède que mes propos précédents sont un peu radicaux, car en effet quelques stylistes sortent du lot, tels que Lisa Folawiyo (Jewel By Lisa) qui a étendu ses activités aux États-Unis et également à Londres. Nonobstant, une chance pareille n'est malheureusement pas accordée à tous.

(Modèles Jewel By Lisa. Arise Afrique-A-Porter, Paris).

En bref, tous ces défilés organisés par Arise, restent malgré tout de très bonnes initiatives. En effet, ils (m')ont permis de découvrir des talents fous, des génies créatifs estomaquants, une mode africaine : une mode à part entière, qui n'est vraiment pas différente de la mode que l'on voit quotidiennement , mais surtout, a contrario de ce que la pensée populaire peut croire, une mode qui est moderne ET portable. Seulement - je vais me répéter - tant que les grands groupes/magazines occidentaux ne s'y intéressent pas plus, tant que nous-mêmes Africains ne soutenons pas ces créateurs africains (par exemple, au lieu d'acheter une veste d'inspiration ethnique Dries Van Noten sur Net-A-Porter, acheter une toute aussi belle veste Jewel By Lisa ou Ituen Basi sur Myasho.com), tant que les investisseurs, notamment dans le milieu du luxe (ça regorge), africains ne daigneront pas donner plus d'importance à la mode, les choses de bougeront pas.

Alors oui, Arise doit continuer à organiser ses évènement mais seulement en permettant à davantage de stylistes de se produire. Et il faudrait également que les intervenants cités plus haut se BOUGENT... !

Stylisme : Get Inspiration Girls !

2010-03-20T11:38:00.003+01:00

Mark Fast fait défiler des femmes rondes. Bon point ou pas ?

2010-03-13T21:41:00.004+01:00

La saison passée, Mark Fast, styliste canadien spécialisé dans le travail de la maille, se risqua à faire défiler des modèles "plus size". Les avis sur cet acte étaient assez diversifiés : d'une part ceux et celles qui trouvaient cela superbe et d'autre part les plus dubitatifs, soulignant la bonne initiative. Le "mais" résidant dans le fait que les pièces portées par ces femmes ne les mettent absolument pas en valeur, bien au contraire... En ce qui me concerne, je pencherai pour la deuxième impression.

Lors de la dernière Fashion Week londonienne, Fast réitéra l'expérience et ce ne fut guère mieux réussi. D'abord, je ne trouve pas ses créations aussi fameuses que ça. Sa dernière collection manquait totalement de cohérence. On a du mal à décerner le fil rouge, le message global de l'opus. Aussi, il s'est totalement planté avec les filles rondes.

Tout comme la section Curvy de Vogue Italie, je pense que ça part d'une bonne intention, mais la mise en œuvre de la dite bonne intention est ratée. J'imagine que son idée était de mettre en avant les courbes de ces femmes, de les sublimer. Seulement, en les étranglant de la sorte, dans des mini-robes 2 fois trop petites faisant ressortir leurs bourrelets, nous sommes vraiment loin du compte.

Personnellement, je me dis qu'il ne s'agit que d'un moyen de faire parler de lui ou alors de se démarquer ? S'il voulait vraiment mettre en valeur les femmes rondes, il aurait adapté ses vêtements en conséquence.

Le nouveau numéro de Fashizblack est en LIGNE

2010-03-12T19:25:00.004+01:00

Le nouveau numéro de Fashizblack est en ligne et c'est de la grosse BOMBE :p. Il s'agit d'une édition consacré au "Blogging". Au programme : Interviews de plusieurs bloggeurs, Best of des tendances printemps-été, Interview EXCLUSIVE de Lisa Folawiyo, créatrice de Jewel By Lisa et pleins d'autres surprises. Au fait, n'oubliez pas de vous rendre à la fin du magazine voir si vous ne figurez parmi les blogs préférés de la rédaction !

C'est par ici : Fashizblack, Mars-Avril

Au fait, j'ai créé un FormSpring, demandez moi tout ce que vous voulez, TOUT : http://www.formspring.me/MisterPaks

FASHION GOSSIPS : Vogue Paris blacklisté par Balenciaga. La faute à Balmain ?

2010-03-06T16:26:00.003+01:00

Le leader de la presse mode et luxe fait désormais partie de la liste de noire de la maison Balenciaga. Ni Carine Roitfeld, rédactrice en chef du magazine, ni Emmanuelle Alt, rédactrice mode n’ont été aperçues au dernier défilé pourtant grandes habituées des shows balenciaguesques.

Interrogée sur cette affaire, Roitfeld a confirmé le blacklistage et a ajouté que « c’est vraiment très triste, surtout qu’il s’agit d’une excellente maison française ». Si elle n’a pas donné de raison qui puisse justifier ce geste surprenant, beaucoup affirment que ce serait à cause de l’excessif soutien que le magazine apporte à une marque concurrente, à savoir Balmain.

En effet, les deux prêtresses de la mode françaises s’avèrent être les muses de Christophe Decarnin (D.A de Balmain), voire même ses intimes conseillères. Toutes ses collections, avant d’être officiellement présentées, sont d’abord examinées par le duo à la tête de Vogue Paris : ça, c’est connu. Par contre, il faut dire que Roitfeld et Alt ne se montrent aucunement ingrates envers Decarnin, et lui rendent bien cette confiance à coups de séries mode truffées de pièces Balmain, d’articles élogieux, de campagnes de publicités bien placées dans le magazine, etc.

On pourrait donc penser que c’est toute cette sympathie entre Vogue et Balmain qui a fait naître un sentiment de jalousie chez Nicolas Ghesquière (D.A de Balenciaga) ; d’où la place du magazine dans la liste noire. Mais c'est plutôt le manque d'objectivité de Vogue qui pourrait déranger Balenciaga (un peu comme tout le monde). (Thx M.)

Que Marc Jacobs interdise l’accès à ses défilés aux célébrités était compréhensible. Mais dans ce cas, ça laisse légèrement perplexe.

Affaire à suivre…

UPDATE du précédent article : Si Vogue Paris a été blacklisté par Balenciaga, ce n'est point à cause de Balmain ou de Decarnin ou encore de jalousie entre stylistes ; en tout cas d'après ce qu'il se dit. La maison Balenciaga est connue pour être très conservatrice et assez stricte quant à ses designs. Récemment, Carine Roitfeld aurait emprunté un manteau à Balenciaga. Seulement, ils n'auraient pas récupéré le manteau à temps. Il semblerait donc que le fameux manteau ait été envoyé au studio de création de MaxMara où Roitfeld exerça en tant que consultant styliste, et y fut copié puis renvoyé à Paris. Comme rien ne se cache dans le milieu de la mode, Balenciaga l'aurait appris et nous connaissons tous le résultat... Si c'est vrai, Carine Roitfeld est accusée de contre-façon. Cela lui coûterait-il sa place ?

Photo : Nicolas G.

RANDOM FASHION NEWS.

2010-02-27T07:04:00.011+01:00

Hé les ami(e)s (chers lecteurs, chères lectrices ?), comment ça va dans vos petites vies ?
En ce qui me concerne, ça va "couci-couça" comme on dit... En gros, l'école me fatigue. C'est pas vraiment le fait de devoir apprendre, étudier etc. qui me saoule, mais plus les réveils le matin, le trajet dans le bus avec tous les wesh-wesh qui se croient dans leurs salons, quelques personnes que je ne supporte pas, l'ambiance, l'hypocrisie à l'école, certains professeurs, certains cours : je veux dire, quand je suis en cours de littérature et qu'on étudie les classiques de l'écriture française, je suis tellement à l'aise. Par contre, le passage en cours de mathématiques est toujours rude (dernière note 5/35, c'est génial, hin ?). De plus, j'ai perdu ma grand-mère paternelle il y a peu. Bien qu'on s'y attendait, et qu'on n'était tous un peu préparés, c'est toujours une tristesse et un gros pincement au cœur...Puisse t-elle reposer en paix.

Anyway, on est pas là pour faire pleurer les chaumières, are we ? J'ai eu quelques plaintes comme quoi, "Mister-Paks loves Fashion" manquait sérieusement de mises à jour. Je sais, j'en suis conscient, mais le temps me fait énormément défaut. Entre les cours, les tâches quotidiennes, le temps pour moi-même, celui pour mes amis et Fashizblack, je ne peux aucunement me montrer très assidu au blogging.

Quoiqu'il en soit, ce samedi matin (à 5h40), après une semaine éprouvante, je me sens un peu inspiré. Je vous propose donc de me suivre dans mon petit tour d'horizons de quelques actualités mode assez récentes.

-Je suppose que vous être au courant que nous sommes en plein mois des Fashion Week automne/hiver 2010-2011. En premier lieu, s'est tenue celle de New-York : pas vraiment de coup de cœur ou de surprise tout au long de la semaine, si ce n'est la marque Suno. Une collection pour toutes les lolitas africanisées : frais, innovant et regorgeant de jovialité ! Sinon, je me demande toujours pourquoi Victoria Beckham tient à jouer les stylistes. Qu'elle se contente d'être un porte-manteau comme elle le fait si bien. Franchement, sa collection de robes, en plus d'être immonde, pue le copier-coller. Autre chose qui m'a bien fait rire, c'est quand j'ai dis que la collection Marc Jacobs avait le mérite de l'élégance, mais hélas je trouvais que Jacobs n'avait pas pris énormément de risques, ce qui peut manquer de saveur. Et là, une fille me rétorque qu'effectivement si, il avait pris d'énormes risques car les mannequins arboraient un maquillage nude et des petits talons parce que ,selon elle, nous sommes dans une époque qui prône les couleurs flashy et les hauts talons. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Honey, les tons nudes sont tendances depuis 3 saisons -at least- et le (presque) plat n'a rien de risqué : le débat opposant high heels et low heels n'a pas lieu d'être actuellement, je pense du moins. Après, la demoiselle me sort que, je cite, "de toutes façons, ça fait des années que la mode n'invente plus rien". A ce moment, l'évanouissement était plus proche que jamais. Je veux bien qu'en ce moment il y ait beaucoup de revivals, mais de là à dire ça..Anyway, comme on dit chez moi, le genre là tu ne parles même plus, tu laisses !
Après squattage de la grosse pomme, la sphère mode s'est rendue chez sa majesté la reine Elisabeth. De ces 6 jours, je retiens principalement Matthew Williamson, et Burberry par C.Bailey. Le premier a encore prouvé qu'il était un styliste doté d'un incroyable talent. Les coupes et les tombés sont tellement bien maîtrisés, les imprimés respirent la vie, les drapés sont fins et gracieux. Du très bon boulot encore une fois. Quant à Bailey pour Burberry, ce fut un carton ; comme toujours ! Décidément, le styliste est très porté sur tout ce qui est aviation/soldats/guerre et tutti quanti pour l'hiver prochain. Il a ce don de revisiter les codes de la maison sans jamais les dénaturaliser au contraire, il les magnifie à chaque fois ! Les créateurs de cet acabit, c'est rare. Puis, la ville lombarde a pris le relais, pour seulement 4 jours de mode intensive. Pour la petite anecdote, Anna Wintour aka la papesse de la mode aurait voulu réduire le calendrier, prétextant de vouloir se reposer avant d'aller à Paris. Les autorités milanaises lui ont répondu qu'elle pouvait toujours allait se faire voir (avec beaucoup plus de diplomatie, bien entendu). Généralement à Milan, ce sont les grosses maisons italiennes, et c'est toujours relativement réussi (sauf certaines exceptions) donc bon... J'attends maintenant la Paris Fashion Week, particulièrement le défilé Ungaro histoire de voir si Lindsay Lohan va encore se fracasser la tronche - au sens figuré du terme. Plus que tout, j'ai envie de voir l'évènement du magazine Arise à Paris : l'Arise Afrique-à-Porter. Comme à NY, certains stylistes africains viendront présenter des collections capsules en France. GREAT ! On sais déjà qu'il aura Folake Folarin-Coker (Tiffany Amber), Lisa Folawiyo (Jewel By Lisa), et surtout DAVID TLALE ! ah MAGIQUE ! J'ai hâte !

- Il paraît que la chanteuse ~~aux goûts de chiottes~~ excentrique Lady Gaga va enfin lancer une ligne de vêtements en collaboration avec Donatella Versace. Hum.. généralement, on dit que les célébrités créent des collections à leur image, inspirées d'elles : hmm, dites-mois les filles, vous vous voyez porter une robe faite de grenouilles en peluche ? Anyway, I think we just have to wait and see ! Par ailleurs, elle va porter des tenues dessinées spécialement pour elle par Giogio Armani et Prada lors de sa prochaine tournée.. Je ne veux absolument pas accuser Mister Armani de plagiat, toutefois, je trouve qu'un de ses dessins ressemble étrangement à une silhouette haute-couture printemps/été 2010 par Alexander Vauthier. Le hasard sans doute...

-Tata Carine Roitfeld (rédactrice en chef du Vogue Paris, pour les incultes) s'est enfin décidée à mettre une noire en couverture, et ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, point de top néerlandais ,aux dents écartées, peinte en noir. Il s'agit d'une vraie noire, originaire de Colombie : Rose Cordero. Elle est fierce dans ce numéro spécial "Coup d'éclat militaire". Aussi, je trouve que cette édition de Mars est la meilleure depuis celle de Janvier. Les articles mode sont plus nombreux et assez étoffés. On est loin du creux du numéro précédent. Surtout que Vogue, sur 300 pages, tu as 150 pages de publicités...

-Parlant de magazine, vous avez vu le petit nouveau du groupe MarieClaire ? Envy. Je trouve ce magazine totalement déphasé, les articles mode ne sont pas conséquents, voire complètement hors-sujet. Ils ne sont pas très au fait des choses. Dans un de leurs articles, ils prétendent que Kemp et Rihanna s'est fini, hors les deux tourtereaux ont fêté l'anniversaire de Rih il y a peu. Ils ajoutent même que Rih n'a vendu que 500000 exemplaires de Rated R dans le monde. OMG, i was like, ils ont vu ça où ? Rated R s'est vendu à plus d'1 millions d'exemplaires rien qu'aux USA. Anyway, n'achetez pas le Envy, Grazia est beaucoup mieux...

-Ah oui, j'ai entendu dire que cette chère Rihanna va sortir son livre mode... bon si c'est pour publier des photos de tous ses styles, je veux dire : pourquoi dépenser autant d'argent ( je crois 29euros) pour des photos disponibles sur internet ? A ce prix là, je m'achète un petit jean chez Zara...

-J'aimerais vous faire partager une petite découverte. Il s'agit de la marque Maki-Oh fondée par la ghanéenne Amaka Osakwe. Son opus A/H 2010-2011 est juste une petite merveille. Plein de poésies, ce vestiaire jouant sur les proportions, régale mes yeux , j'espère qu'il en fera autant pour les vôtres. Le site web de la marque ici : http://www.maki-oh.com. Laissez-moi votre avis.

Voilà, j'ai fini de vous embêter, bon weekend à tous (toutes) !

Stylisme : Quand la sage Baby Doll se rebelle.

2010-01-20T18:41:00.001+01:00

Burberry. Automne/Hiver 2010-2011.

2010-01-17T20:12:00.001+01:00

Christopher Bailey, avec sa dernière collection hommes, place au maximum l'admiration que j'ai pour lui. Fidèle à l'ADN de la maison, il propose le meilleur vestiaire vu jusqu'à présent à la Milan Fashion Week Automne/Hiver 2010-2011. Entre codes de soldat soviétique d'antan revisités, chic-isés et remis au gout du jour et manteaux à double col en laine retournée, je "craque" totalement pour cette collection. En particulier le trench-coat à double col couleur kaki (couleur phare de l'été prochain).

HAPPY BIRTHDAY MISTER-PAKS !

2010-01-13T14:03:00.001+01:00

Un an de plus aujourd'hui !
Certainement que ça changera dans quelques années, mais pour l'instant je suis tellement heureux d'avoir un an de plus ! Eh oui ça passe vite, et surtout ça arrive ! J'approche de plus en plus de l'age fatidique ! Au risque de paraitre prétentieux, j'ai hâte d'affronter les épreuves de la vie, de faire des erreurs, et d'apprendre de celles-ci ! Je suis pressé d'acquérir mon indépendance, de m'assumer.

J'aime particulièrement ma date d'anniversaire car elle tombe en pleine période de soldes ! C'est l'occasion de me faire offrir et de m'offrir (on est mieux servi par soi-même ! )des nouveaux vêtements et des tas de trucs inutiles que j'ai déjà !

D'où la question ultime : une (deuxième) veste en cuir ou un (deuxième) Trench Coat ?

P.S : Ma mère commence à comprendre peu à peu que ma vie devra inévitablement être nuancée de MODE... De ce coté là, ça avance à petits pas...

H&M ; Spring/Summer 2010

2010-01-03T00:17:00.002+01:00

Les suédois feront mon bonheur le printemps à venir ! Cette collection est splendide ! J'aime ce coté dandy enfantin, les couleurs vives et marquantes, cette veste en cuir, les mid-low boots grises, le voile rouge, ainsi que les sandales ! En deux mots : J'adhère !

L'enseigne offre la possibilité au gens qui n'ont pas les moyens de se ravitailler chez Lanvin, Louis Vuitton ou autre Prada de s'approprier les tendances. Cependant, j'appréhende le fait d'avoir la même veste que la moitié de ma ville... Je veux dire par là, H&M est une marque grand public par excellence donc pour la singularité, je peux repasser ! Et puis, la qualité, c'est pas tellement ça à longs termes.
Anyway, le résultat est très réussi ; on va pas se plaindre plus que ça !

Africa Fashion.

2009-12-31T03:25:00.002+01:00

Coucou les amis !
Tout d'abord, JOYEUX NOEL, en retard et BONNE & HEUREUSE ANNEE 2010, en avance.
Ceci dit, je m'excuse du manque de mises à jour, mais je suis dans un pays très lointain où la connexion internet est très lente (donc c'est ch*ant à mort de poster). Cependant, aujourd'hui, j'ai pris mon mal en patience... ET HOP, c'est parti pour un petit article.
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Job chez Fashizblack oblige, je m'intéresse de plus en plus à la mode dite africaine. J'entends par là une mode faite par des stylistes africains et avec une approche très différente de son équivalente européenne.
La première chose à dire, c'est que l'on est très loin des boubous de maman et papa lorsqu'on parle de mode africaine de nos jours. Il n'y a qu'à voir les collections présentées lors de l'"Arise Africa Fashion Week 2009" de Joburg (Afrique du Sud), de l'"Arise Capetown Fashion Week 2009" de la ville du cap (Afrique du Sud) ou encore de l’"Africa Collective Show" qui a eu lieu en Septembre dernier à New-York (besoin de dire le pays ?) durant la Fashion Week. On peut constater la modernité de coupes, les palettes de couleurs variées, les différents motifs et imprimés, la diversité des matières employées ainsi qu’une certaine notion de tendances.

Je ne vais pas encore vous rabâcher les oreilles sur le fait que l’Afrique et ses stylistes ne disposent pas d’assez d’opportunités et de moyens pour s’exporter et se faire connaître à l’échelle internationale, et ce à cause de diverses raisons… Pour ceux qui ne verraient pas de quoi je parle, merci de lire l’article « BILAN DE LA MODE AFRICAINE EN 2009 » dans le supplément de décembre de FASHIZBLACK (pages 8-9) ici.

En fait, si je poste ce soir, c’est plus pour vous présenter mes chouchous parmi les designers du continent noir.
-David Tlale : Au même titre qu’Alber Elbaz (LANVIN), le sud-africain, est un de ses stylistes qui me fascinent, à qui je voue presque un culte (bon, j’exagère un peu..) tellement leurs créations respirent l’originalité et le talent. David Tlale est une maison qui représente parfaitement le chic et le glamour (à l’africaine)! Juste hâte qu’une collection (complète) Hommes voie le jour !

-Jewel By Lisa : la directrice artistique, Lisa Folawiyo effectue juste des merveilles au sein de son label. La femme JBL est glossy, urbaine et indépendante. Le tout rehaussé par un brin de Fierce Attitude. Egalement hâte que nous les hommes puissions profiter du don de Folawiyo.

C’est deux-là, on peut dire qu’ils ont déjà acquis, même si pas énorme, une certaine notoriété. D’autre part, il y a les récentes découvertes que j’ai faites : Aschobi Designs par Adama Kai & Chichia London par Christine Mhando. Je vous laisse regarder les derniers Look Books : bouleversants de splendeur !

Aschobi Designs.

Chichia London.

Je suis pressé de voir ce qu'ils nous réservent tous pour les prochaines Fashion Weeks africaines et panafricaines. Je vous tiendrais au courant et tacherais de vous faire partager mon avis ;).

P.S : Petite mise au point, pour répondre à tous ceux (toutes celles) qui se demandent comment est-ce que je peux traiter autant de mode féminine au point même d’admirer et de « louanger » les collections. Pour moi, l’ « amour » et l’intérêt pour la mode ne se limitent pas aux sexes des gens. Ce que j’aime dans la mode c’est le renouveau, l’originalité, le coté artistique, l’excitation des Fashion Weeks, partager les visions des créateurs, le fait que notre style puisse en quelque sorte révéler notre personnalité, etc. Et ce, qu’elle soit féminine au masculine.

Chris Brown est un modeur !

2009-12-10T15:20:00.001+01:00

J'ai eu une révélation en tombant sur cette photo ! Au début, je n'avais vraiment pas fait attention ; j'ai vu la tête de Chris Brown, j'ai zappé. N'ayant pas trouvé ce que je recherchais, je m'apprêtais à fermer la page, quand je me rendis compte qu'il avait une veste en cuir . Pour les hommes, je trouve que c'est une pièce assez compliquée et qu'il faut savoir la mettre sinon on ressemble vite à un biker. Après avoir bien observé la photo, mes yeux sortirent de leur orbite : '"OMG qu'il est bien sappé !". Il arbore un style Urban-Rock, je suis complètement fan de cette allure. C'est assez rare que je copie les looks des stars pour m'habiller, mais là c'est sur que si, les pièces sont tellement bien agencées. Bravo Chris ! J'ai le tout sauf les chaussures. Direction l'équivalent masculin de l'enseigne favorite (Topshop) de mes amies fashionistas : TOPMAN.

Stylisme.

2009-12-04T20:40:00.005+01:00

Louboutins for men.

2009-12-04T18:04:00.003+01:00

Ci-dessous les chaussures issues de la première collection hommes de Christian Louboutin. Vous en pensez-quoi?

Alors, oui Louboutin est une institution dans le domaine de la maroquinerie , mais sur ce coup-ci, je les trouve HIDEUSES. Les studs, oui ! Les piques façon "Bowser" dans "Mario Kart", non! De plus, sans ces espèces de piques ça ne seraient que des sneakers banales... Louboutin a su ravir toutes les femmes de la planète avec ses semelles rouges, en ce qui nous concerne messieurs, on peut repasser !

More about me + Stylism : Trendy looks.

2009-11-21T02:03:00.006+01:00

Je sais, ça va faire vraiment longtemps que ce blog n'a plus été actualisé... En ce moment, je suis assez overbooké ! Mais aujourd'hui, j'ai un peu de temps libre et je pense que ça ne serait pas plus mal que je( vous) consacre un peu de temps à "Mister-Paks loves Fashion". Ce post sera pour vous l'occasion d'en savoir un peu plus sur moi.. Du moins un peu plus sur mes ambitions futures. A vrai dire, j'ai été pendant longtemps incertain sur ce que je voulais faire plus tard. J'hésitais énormément à cause de la pression des parents qui sur base de certaines mœurs africaines pensent pouvoir imposer des études à leurs enfants et choisir une carrière pour vous, ou encore à cause de diverses appréhensions et autres questionnements. Revenons quelques années en arrière, quand je fut pour la première fois intéressé par un métier. Je rêvais alors de devenir reporter international, j'avais à l'époque 9 ans. Lorsque je l'annonçai à mère, elle me découragea assez vite, argumentant sur le fait qu'une carrière de reporter ne rapportait rien. De fait, ma mère qui mène une excellente carrière dans le secteur de l'aviation eut tôt fait de me prédestiner à un poste de pilote de ligne, car selon elle, c'est très excitant et de plus ils sont friqués à mort ces gens-là. A mon avis, c'est son rêve à elle. Malheureusement, elle n'a pas pu le concrétiser et aurait aimer réaliser son rêve à travers ma personne ..Trop peu pour moi. D'ailleurs en ce moment, elle est entrain de vouloir faire de ma sœur une des "rares femmes noires pilotes de ligne" Ahem Ahem ... Bref, découragé par ma mère sur le fait de devenir reporter, je restai comme ça pendant 2 ans sans trop savoir ( Je sais à 11ans
c'est tôt mais moi je suis bizarre...). Un jour, j'eus un FLASH en regardant la chaîne scientifique. Astronaute ! Je voulais être un astronaute. L'espace, les planètes, les étoiles, tout cet univers me passionnait fortement à une époque.Mais je ne sais plus comment, très vite je m'en suis lassé. Astronaute ? pff et puis quoi encore (réponse que je donnais au gens qui me demandait si je voulais toujours l'être) ? Moi je voulais être styliste ! Vous devez vous demandez d'où ce changement radical est venu ? En fait, une de mes tantes est présidente du COMICA (comité d'organisation Miss Cameroun), et un jour j'eus accès aux coulisses d'une édition et c'est le styliste Imane Ayissi qui habillait les demoiselles. A 13 ans , j'ai eu la chance d'échanger quelques mots avec Ayissi et d'observer son travail ! C'est ça ! Je voulais être styliste ! Bah, oui ! Depuis toujours je donne des conseils à ma mère (si si je vous jure et jusqu'à présent elle n'achète pas grand chose si ça ne me plaît pas..) . Quand ma sœur ne savait pas comment vêtir ses poupées ,je lui proposais des idées et elle semblait apprécier le résultat. D'autres trucs similaires ayant joué .. C'est donc comme ça que je me suis mis à esquisser chaque jour diverses robes, chemises etc. J'avais de l'imagination mais alors, je ne savais ABSOLUMENT pas dessiner (et le problème est toujours d'actualité) ! Bon encore une carrière qui n'est pas faite pour moi...( Je vais zapper les années où je voulais être consultant marketing ou encore banquier). L'entrée en 3ème sonne, il faut choisir une filière. Vu qu'en 4ème je me débrouillais plutôt pas mal je choisis la chimie, franchement au point où j'en étais, j'aurais pris théologie si je pouvais... Et pour une bonne surprise, ça se passait plutôt bien , vu qu'il n'en faut pas beaucoup pour me convaincre, BAM j'ai voulu être pétrochimiste. J'en fait part à la mater (mère). Assez surprenant elle trouve ça génial. En effet elle connaît une dame dont le fils est devenue pétrochimiste et qui gagne très bien sa vie -_-'... Je continue donc avec ma chimie et je me dit que ça peut être pas mal. Entre temps, je découvre le Vogue, l'Officiel, les blogs mode, & Fashizblack Magazine pour ne citer que ça. L'univers de la mode me fascine mais ça ne reste qu'une , comment dire, passion ? Au fur et à mesure, ma culture mode s'accroit peu à peu, la mode qu'elle soit féminine ou masculine m'intéresse vraiment. Cependant rien ne change, hautes écoles de sciences et poste de pétrochimiste à la clé, ça c'est mon destin et encore mieux, maman a approuvé. Septembre 2008, je commence mon premier blog sur la mode hébergé par skyrock. J'y traite de l'actu mode, donne des conseils, parle des tendances etc.. le blog a un bon traffic, j'ai quelques lecteurs fidèles et les visites sont satisfaisantes pourtant je me lasse très vite, je ne sais pas vraiment pourquoi... La pétrochimie est toujours d'actualité... Le moment où j'arrête mon blog concorde à la première sortie d'un numéro de Fashizblack, j'adhère totalement au concept, je me reconnais tellement dans l'esprit de ce magazine, mêlant si bien la culture occidentale et la culture africaine et tout le exprimé à travers la mode ! Rahhh j'adore ! Je deviens un abonné fidèle du magazine, attendant impatiemment la sortie de chaque numéro et visitant quotidiennement le blog (Entre-Deux) . Quelque chose que vous devez savoir : à l'époque de mon blog mode, j'ai postulé chez Fashizblack, ils étaient effectivement à la recherche de rédacteurs mode. Je n' y croyait pas vraiment quand je le faisais, c'était plus sur un coup de tête avec la fameuse question "Pourquoi pas?". J'avoue l'article que j'ai envoyé était juste désastreux ! Sans trop de sens et truffé de fautes d'orthographe.. Bien évidemment je ne fus pas pris.Les mois se suivent, la pétrochimie est toujours au programme, tout le monde m'encouragent dans cette voie là. Fin juin 2009, les vacances arrivent, j'ai réussi mes examens, j'entreprends d'ouvrir un blogspot (celui-ci) sur la mode (je m'ennuyais en fait), un peu sur le modèle de mon blog sur skyrock. En parallèle je commence The-Celebrities sur skyrock, un petit blog de gossips sur les célébrités, sur leur actu et sur leur style. Avec une bonne dose de BITCHING ! T-C fut vite très visité, j'atteignais même souvent les 1000 visites par jour, un beau petit "succès" qui détint sur mon blogspot. Courant de juillet 2009, je suis en vacances au Cameroun, je gère mes deux petits blogs tranquilose, toujours pétrochimiste en devenir. Et un matin j'ouvre ma boîte de réception Facebook comme d'habitude & là, là, là .. j'ai vraiment crû que j'allais m'évanouir. Je vous explique. La rédaction de Fashizblack a découvert mon blogspot et en gros me proposait un poste de rédacteur mode. Je n y croyait pas (je n'y crois pas toujours en fait). MOI, REDACTEUR MODE pour un des médias les plus en vue de la toile française ? C'est juste ouf !Formalités passées, j'ai donc intégré l'équipe et j'ADORE mon job de Fashion Editor. Les gens autour de moi on encore du mal à y croire, ils ne le font que quand ils voient mon nom dans le magazine juste en dessous de l'intitulé "Rédacteurs Mode" (Moi il m'a fallu un temps fou pour réaliser ça). Ma mère, elle trouve ça" trop géniale !" mais voilà pour elle c'est juste un "délire", elle n'envisage pas un seul instant que je puisses vouloir faire de ça une carrière.. Le hic c'est que moi si ! Ce poste m'a totalement chamboulé ! Mon cursus scolaire m'autorisant à changer de filière tant que j'assure dans les matières concernées (c'est assez spéciale en Belgique, oui..), j'ai laissé tomber la chimie. En ce moment, je suis donc en littérature option supplémentaire communication . Et c'est le KIF! ça se passe super bien. Après tout, rédacteur mode, ça réunit deux de mes anciennes lubies (journalisme & stylisme). De toute façon, maintenant j'en suis sur ! -tout à toujours tourner autour de ça- je veux travailler dans la presse mode malgré que ce soit un milieu plus que "HARD" ! Que ce soit rédacteur mode,attaché de presse ou bien styliste pour les magazines. C'est clair & net ! . Maintenant reste plus que l'annoncer aux parents... Et puis merde ! je le fais dès demain, c'est de ma vie dont on parle là non ? ( c'est là qu'ils me coupent les vivres tant que je ne change pas d'avis lol...).

Par ailleurs, vous pouvez retrouvez ci-dessous quelques tenues ,inspirées des silhouettes, accessoires et des matières tendances de cette hiver, composées par moi.

Last Buy in Paris.

2009-11-05T00:40:00.002+01:00

En vacances dans la capitale Française, parallèlement capitale de le mode, j'en ai profité pour faire (légèrement) souffrir le compte bancaire de Paks Père. Résultats des courses :

Photography.

2009-10-25T13:22:00.001+01:00

Photographie : Mister-Paks.
Stylisme : Mister-Paks (Bracelets-Guess// Collier-H&M).
Modèle : Pauline A. Muse personnelle.

African Fashion Illustration By Ibe Ananaba.

2009-10-10T16:35:00.001+02:00

http://ibeananabart.blogspot.com

Tendances Hommes, Hiver 2010. Boots !

2009-10-04T17:30:00.001+02:00

Balmain ; Printemps/Eté 2010.

2009-10-03T18:12:00.002+02:00

Depuis sa collection Printemps/Eté 2009 l’année passée, Christophe Decarnin le directeur artistique de Balmain a été propulsé au rang des stylistes les plus doués de leur génération. Ceci avec le coup de maître qu’il réalisa en réussissant à faire sortir la maison de couture de l’oubli. Il a carrément innové, avec des silhouettes de diva disco des années 2000. Personne ne passa à coté de ces robes & de ces vestes structurées (il est parmi les premiers qui ont établi cette tendance « Epaulettes »),bling bling mais jamais dans le too much. Bref, du (presque) jamais vu qui ne tarda pas à rendre complètement gaga toutes les modeuses de la planète ainsi que les peoples : Beyoncé, Rihanna, Ciara, et leurs copines possèdent toutes leurs tenues griffées BALMAIN.

Pour le printemps & l’été 2010, on ne pas dire que le créateur ait pris des risques. On y retrouve les mêmes caractéristiques que dans les collections précédentes, dans ce nouvel opus Balmain on encore droit aux épaulettes, aux robes de soirées brillantes etc… La Diva Disco dont je parlais plus haut est toujours là, elle n’a pas changé à quelques détails près : les couleurs ne sont plus diversifiés, le vert et ses variantes font toute la collection (la diva fait donc un peu plus guerrière des temps modernes prête à faire la fête même en plein conflit..Passons).Decarnin n’a fait qu’adapter ses codes des saisons froides à ceux des saisons chaudes ... Avec tout ça, je me demande sérieusement si il est aussi créatif qu’on le pense. Ce que je peux lui concéder c’est le fait que comme les musiciens, il n’est pas toujours évident de faire quelque chose de surprenant après un HIT. Je ne sais pas vous, mais moi je suis resté sur ma faim, je suis même déçu car après la folie BALMAIN des saisons dernières, je m’attendais à un travail plus « recherché » et moins « réchauffé ».